Нужен ли фундамент под печь
Нужен ли фундамент под печь? / Печи отопительные — Форум на Печь.ру. Как вы считаете?
На готовый подиум
Как по мне, такая конструкция не совсем безопасна, я бы не стал такое делать. Да и смотреться такое будет как-то странно. Лучше немного потратиться и сделать нормальный фундамент, зато печка простоит много лет. Хотя на даче можно как угодно делать, на то она и дача.
Нетрудно сделать предтопочную площадку в помещении с цементно-песчаной стяжкой. Но как быть, если ее нет? Тогда перед жерлом камина по опалубке отливают бетонную плиту толщиной около 5 см, армированную штырями или сеткой, и оставляют до полного затвердевания (то есть на 28 суток). На этом можно остановиться, но серый монолит на полу едва ли украсит помещение, поэтому обычно его покрывают облицовочной плиткой. И важно уложить ее так, чтобы она вышла на один уровень с финишным покрытием пола, чтобы не спотыкаться на стыке.
Необходимость фундамента следует рассматривать из габаритов самой печи. Если печь настолько большая и тяжелая, что может просто провалиться в пол, то фундамент, естественно, необходим. Если же Ваш пол спокойно выдержит печь нужного вам размера, то соответственно фундамент не нужен. Это надо всё просчитывать и анализировать с компетентными людьми.
Способ защиты дерева от жара напрямую зависит от того, что именно его источает. Труднее всего обстоят дела с кирпичным камином. И он сам, и его дымоход нагреваются довольно сильно и могут нанести непоправимый урон стенам дома. Как решить эту проблему? Если место камина определено еще на стадии разработки проекта, в деревянной стене организуют проем выше и шире будущего домашнего очага на 5 см со всех сторон и заполняют его твердым, негорючим кладочным материалом (как правило, кирпичом).
Если нужна просто подставка под печь и пол красивый, то лучше всего использовать закаленное стекло 8-10мм, оно же будет и защитным экраном перед печкой. Применение пены в конструкции постамента очень полезно. Кирпич приклеен к фанере. И плиточный клей может продержаться на ней долго. Также берется в учет технологичность и скорость изготовления. В самом начале, к примерк, начались работы, а к концу дня он уже стоял на своем месте. Пена, можно считать, это неплохое изобретение ХХ века, с ее помощью можно намертво закрепить все части конструкции, как жаростойкие, так и совершенно обычные.
Очевидный плюс конструкции — вы можете задать любую форму, любую высоту и любой дизайн основанию под банную печь. Минус — трудозатраты и меньшая прочность по сравнению с другими вариантами. Чтобы установить печь большой массы на самодельный подиум, нужно будет его усиливать.
Ревизия чернового пола
Единственное условие — пол должен быть ровный. Даже небольшие неровности приведут к тому, что кирпичи будут «гулять». Для выравнивания следует использовать фиброцементную плиту. Например, фаспан или минерит. Они обладают термостойкостью, так что дополнительно защитят пол от нагрева.
Установка происходила чугунной печи «Лава» бренда Ферлюкс , общий вес которой составлял 160 кг — приходилось ставить на одну ножку. Печь можно ставить самостоятельно, но очень сложно, так как слишком большие габариты использовались. За время установки и прикрепления плитки, несколько элементов лопнуло. Надо было скотч прикреплять. Но зато легко можно было в процессе заменить плитки.
Под фиброцемент укладывается негорючая вата — подойдет базальтовый картон. В итоге получается «бутерброд»: слой ваты, далее лист негорючей плиты и сверху кирпичи. Они кладутся на раствор или силиконовый термостойкий герметик. Швы обязательно затираются, чтобы их не размыло.
И наконец, можно воспользоваться минеральной ватой. Для защиты деревянной стены лучше всего подходит армированная. В отличие от обычной, которая может «сползти», эта не осядет со временем. Так как выглядит материал не очень презентабельно, обычно его закрывают листами гипсокартона и покрывают плиткой. Менее трудоемкий вариант отделки — оштукатуривание по сетке с последующим окрашиванием.
Так, можно на деревянный пол положить лист МС около сантиметра толщиной и плитка составляет 8-9 мм толщиной на клее плиточном, но плитка очень крепкой оказалась. Очень сложно также было болгаркой резать, здесь масса печи -180 кг.
В другом случае, печь по советам была поставлена на кирпич, пена также использовалась вместо раствора. На стене и на подиуме была уложена керамогранитная плитка. Топит печь очень хорошо.
Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.
Смешанный способ
Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.
Важно, чтобы теплоизолирующая вставка опиралась на фундамент камина. В противном случае при сезонных подвижках дома обе конструкции будут «гулять» независимо друг от друга. Это, в свою очередь, влечет за собой риск растрескивания кирпичной кладки. Насколько опасно повреждение топки или дымохода, говорить не нужно.
Предлагаем одно из решений. На фанеру необходимо прикрепить кирпичи на ребро, они были приклеены на монтажную пену. Швы хорошо замазываются, и все это выкрашивается в нужный цвет. Получается недорого по затратам на материалы, мобильно, симпатично. Вес подиума по ощущениям примерно получается 50-60 кг. Просто лежит на полу-паркете, а на нем установлен камин.
У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.
Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.
Если же комнату обогревает компактный металлический камин с закрытой топкой, защитить деревянный пол намного проще. Достаточно положить на него металлический или стеклянный экран. Кстати, такие аксессуары предлагают многие производители отопительных устройств.
Почему нет
В местах с близкими грунтовыми водами( как у нас, например), ставят дом на единую монолитную плиту под всем сооружением. В этом случае фундамент печи до уровня пола выводят прямо на этой плите из любого прочного материала на цементном растворе. Как то так
Ещё тут есть один момент, если вы хотите, чтобы печь стояла десятки лет и не надо было постоянно её реставрировать, то фундамент поставить стоит. Он лишним не будет и от того, что вы его поставите хуже точно не станет. Но если хотите на этом сэкономить, то лучше у специалистов спросите под ваш конкретный случай. Так очень сложно сказать, не зная всех деталей.
На самодельный подиум
Если печь маленького размера, то фундамент на самом деле не обязателен. Его можно поставить для красоты, но толку от него в этом случае не будет. . А если печь уже размером побольше, то фундамент сделать стоит. Такая печь будет дольше оставаться в идеальном состоянии и меньше изнашиваться. Почему-то далеко не все делают фундамент, даже ели печь большого размера.
Поддерживаю мнение «Marinka». Для железной печи — необязательно, достаточно плиты из негорючего камня или материала. Но если печь капитальная, предназначенная для длительного зимнего использования, то без фундамента, или железо-бетонной плиты не обойтись. Конечно, с учётом габаритов предполагаемой печи.
Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.
В случае, когда камин возводят в уже готовом доме, стену прислонения защищают при помощи экрана из кирпича, камня или пазогребневых бетонных блоков. Как и в описанном выше случае, она должна быть шире камина как минимум на 5 см с обеих сторон и составлять единое целое с фундаментом. Чтобы эта тяжелая конструкция не завалилась, ей придают Г- или П-образный профиль. Важный нюанс: так как кирпич накапливает тепло, между кладочной и деревянной стенами необходимо проложить слой прочного негорючего утеплителя толщиной не менее 5 см, закрепив его керамическими дюбелями. Металлические могут не выдержать постоянного нагрева.
Если же дом отапливают камином с металлической топкой, который нагревается намного меньше кладочного, достаточно покрыть стену прислонения чем-то твердым и негорючим. Например, асбестом. Он прекрасно справляется с защитой дерева от нагрева, да и стоит недорого, но вот его экологическая безопасность вызывает сомнения. Споры о том, несет ли асбест угрозу здоровью человека, ведутся уже много лет, и к однозначному выводу специалисты так и не пришли. Большинство профессионалов сходятся во мнении, что вредна пыль, поднимающаяся в воздух при распилке плитного материала. Если же асбест закрыт облицовкой, риск минимален.
Для установки небольшого устройства печи-камина из чугуна не нужен массивный и большой фундамент, который требуется для кирпичной печи, но все равно требуется небольшой постамент, величина которого зависит от конкретной модели. Помимо фундамента необходима и платформа, на которой будет стоять печь-камин. К примеру, подиум можно облицевать керамогранитом, внизу которого проложен лист фанеры или гипсокартона. Важно также во время этих работ продумать поступление воздуха из подвального помещения. Примерный вес чугунной небольшой печи — 120 кг. Рассмотрим реальные опыты сооружения постаментов под печи-камины.
На кирпичи
В случае с открытым кирпичным камином перед топкой необходимо создать предтопочную площадку — участок пола, покрытый керамической, керамогранитной или каменной плиткой. Его длина должна быть не менее 50 см, а ширина — на 50 см больше самого камина (по 25 см с каждой стороны). Соблюдая эти геометрические параметры, можно не бояться, что искры и угольки, вылетающие из топки, попадут на половицы.
Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.
