Почему дымит печь: 7 причин и способы их устранения
Устойчивые холода вынуждают пользоваться отопительными приборами на даче постоянно. И вдруг неприятность — вы затопили печь или камин, а в
Причины отсутствия тяги в дымоходе
Камины открытого типа не так просты — тяга у них значительно ниже чем у печей с поддувалом, вечно надо высоченную трубу городить и еще и «ловить» баланс между недостаточно широкой трубой и чересчур широкой, в которой газы остыть успевают и обратно опускаются, препятствуя выходу остальных.
Главное – учесть то, что в каждом дымоходе дома возможно возникновение конденсата, особенно когда он еще холодный и теплые дымовые газы, поднимаясь сильно охлаждаются. На стенках может оседать конденсат, который стекает по трубе. Если дымоход собран по дыму, то конденсат легко проникает в щели и увлажняет изоляцию, полностью лишая её теплоизолирующих свойств. Тут и до пожара недалеко. Поэтому сборка модульных дымоходов ведётся только по конденсату. Дымоходы собираются на четкий стык, с герметиком по внутренней трубе. Однако дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось посторонних щелей. Если щели останутся — через них зайдет воздух, и получается, что все равно тяги не будет.
Паша, я своей строительной репутацией сейчас тоже уже как бэ, не особо дорожу. Ибо теперь она мне, как бэ, без надобности — коз доить не помогает
Однако, вы не правы. Потому что некто, кто, якобы, накосячил при проектировании данного камина, не косячил (это я, проектировщик, в смысле )
И размерчик был подобран сообразно объёму помещения, и все прочее тоже. Однакож, в идеале (теоретически) сжигание килограмма топлива требует примерно 3,7 м3 воздуха. Вы же не станете спорить, что для горения НУЖЕН кислород?
«3.7. РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА.
А они одноэтажные (печи) или двух? Я просто очень давно любознательности уже ради (потому что в плане отопления это мне неактуально) ищу порядовки (хоть приблизительные) двухэтажных печей, или прочих таких конструкций «старого образца».
У нас в старой съемной квартире в доме, именовавшемся в городе бараком, была такая печь, шедшая с первого этажа на второй, и, как я предполагаю — у неё было даже два топливника (а может один??) на разных этажах. Просто интересно как это скомпоновали.
Печь, увы, не использовалась уже, она была примерно 30х годов и её заштукатурили под ноль, а «лазить» туда было нельзя, и мне не удалось узнать её более-менее точное устройство. Ну и печник, который как я понимаю её клал, скорее всего уж полвека как умер.
Схема подключения двух печей к дымоходу. 1 — дымоотводные каналы. 2 — разделительный короб. 3 — дымоход. Фото с сайта remstd.ru
Приготовление печного раствора
Замазывая щели, по возможности закрывайте их рукой с обратной стороны, иначе раствор может оказаться внутри печи. Каждый раз, прежде чем начать обрабатывать очередную трещину, немного смочите ее водой. После того как раствор на кладке высохнет, посмотрите, не нарушилась ли его целостность. При необходимости нанесите еще один слой. Если кладка треснула во многих местах и при этом уже начала разрушаться изнутри, то пытаться восстановить ее не имеет смысла — целесообразнее все разобрать и сложить новую печь.
Горит, но не в камере
Я права . Потому что я упоминаю в своем комментарии про то, что если крыша большая, то там и расклады иные. Ещё и про принудительное дымоудаление можно вспомнить. Но практически — в огромном большинстве случаев частного домостроения, расстояние от трубы до конька укладывается в эти три метра. А посему — пол метра выше конька. Вам стоило написать не «выше крыши», а выше любой выступающей конструкции, рядом с которой — в пределах трех метров, располагается труба дымохода. Это не обязательно конёк: шахта венткороба, большая антенна, оборудование кондиционера, все, что может создавать ветровой подпор и нарушать тягу. Иначе читатель может не понять, почему нужно соблюсти это расстояние и может подумать, что главное — поднять оголовок дымохода на пол метра выше плоскости черепицы.
А почему не сендвич купили? Одинарную трубу обязательно надо изолировать теплостойкой ватой и сверху закрыть от осадков(например, алюминиевой фольгой) Иначе неизбежно будет образовываться конденсат. Так же свежая кладка,пока окончательно не просохнет отпачивать.
Чтобы выяснить причины плохой тяги в печи или ее отсутствие, нужно просто понять суть этого физического явления. Тяга — это естественный процесс движения воздуха. Оно возникает из-за перепада температур и давления между атмосферой внутри отопительного устройства и внешней средой. Правильно настроенная и исправная система дымоотведения позволяет горячему воздуху легко и просто перемещаться в область холодного воздуха.
Печник (любой) обязан ставить печь исходя из размеров помещения, подбирается или по таблице, или по формуле (результаты одни и те же, таблица-график по формуле рисовалась). Чтобы не мучиться — правильнее всего просто купить банальную печную книжку, их вполне по прежнему издают строительные вузы или даже колледжи (перепечатывая одни и те же догмы из года в год). Я не буду пересказывать их содержание как попугай, мне лень.
Иногда печь (не от большого выбора) ставится меньше необходимого размера, но это обычно при летней эксплуатации. У меня на кухне когда-то такая стояла, её мощности явно не хватало на помещение, но было тепло, потому что мы на ней готовили постоянно по четыре раза в день топилась (обед на ней, завтрак, ужин и т.п. и еще на ночь компот варили).
Исправить дело можно: для этого нужно разнести процесс горения и теплообмена, дать углю время сгореть полностью. Этот принцип, например, реализован в Термороботе — автоматическом угольном котле. В котле Терморобот есть дожигатель — длинный раскаленный канал, в который подается нужное количество воздуха. Этим объясняется его высокий КПД и чистота выходящих газов: полностью сгоревший уголь — это невидимый и безвредный углекислый газ, водяной пар и другие продукты полного сгорания.
Если печкой долго не пользовались, может возникнуть эффект «обратной тяги» — скопившаяся в дымоходе холодная воздушная пробка не пропускает теплый поток, и дым попадает в комнату. Что делать? Повышать температуру в трубе! Для этого перед закладкой топлива открыть заслонки — и бросить через прочистную дверцу горящую бумагу. Дымоотводный канал прогреется, нагретый воздух пойдет вверх, и тяга восстановится. Если же этого не произошло, операцию необходимо повторить снова. Но теперь уже бумагу надо кинуть непосредственно в трубу прямо с крыши. После того как огонь потухнет, подожгите в топке лучину и посмотрите, куда пойдет дым. Если на улицу — значит, можно закладывать дрова. Исключить появление обратного потока поможет специальная насадка — дефлектор. Это металлическое изделие цилиндрической формы, которое устанавливают на дымоход сверху. Благодаря своей конструкции приспособление создает область низкого давления, увеличивая тягу. Кроме того, дефлектор не позволяет воздушным завихрениям появляться внутри трубы. Таким образом, он защищает дымоход от сильного порывистого ветра, который тоже может быть причиной обратного хода угарных газов.
Трещины и сажа
Если печь заведомо больше — нет, дымить в комнату она по прежнему не будет. Но она будет греть так, что вы будете там одуревать даже с открытыми окнами ))) И начнутся крайности — натопили — очень жарко, не топили — холодно. Исключение разве только печи вроде действительно русской, с серьёзной теплоёмкостью, которые долго греются и долго, постепенно отдают тепло. Ну так они толстые, массивные, там совсем другая кухня, настоящие русские печи мало кто ставит сейчас, вместо них чаще всего стилизованные подделки в полкирпича, они не теплоёмкие толком, разве только размеры большие.
Даже если кислорода достаточно, это еще не означает, что вся газовая фаза сгорит полностью: нужна еще высокая температура на всем пути горения, а он составляет более 1 метра. В существующих же котлах уже через 20–40 см газы ударяются о холодные стенки котла. Обтекая холодные стенки теплообменника, они частично гаснут и уносятся в трубу. Мы сами не дали им полностью сгореть, в итоге не только получили грязный дым, но и пустили «в трубу» часть угля.
Для управления тягой в дымоходе устанавливается шиберная заслонка. С ее помощью можно переводить печь в режим длительного горения. Регулярная эксплуатация печи с закрытой задвижкой приводит к быстрому засаживанию дымохода и как следствие — появлению поддымливания.
Был этим летом на одном объекте, там кирпичная труба упала на крышу и проломила шифер. Оказалось из-за конденсата. Там печник специально оставил зазор 1,5 см от рамки задвижки до дымохода. Т.е. даже при закрытой задвижке зазор все равно оставался. Сделано это было для того, чтобы не угореть и хозяин об этом знал. В доме центральное отопление. Печь с открытым камином. (Обе задвижки были с зазорами). Печь или камин хозяин топил только в межсезонье, когда дома уже холодно, а отопление еще не дали. Конденсат пропитывал кирпич, и замерзая, разрушал его. Еще труба была сложена из кирпича полусухого прессования(олонкинский). Еще был случай с печью сложенной мной. Клиентка топила печь примерно раз в неделю. Дом постоянного проживания, основное отопление — электричеством. Как-то в январе звонит мне — печь не топится. Приехал, попробовал, точно, дым в трубу не идет. Открыл прочитску под трубой — все засыпано осколками кирпича. Почистил, затопили. Через 2 недели опять звонит — то же самое. Оказалось, что когда печь штукатурили ( не я), то задвижку выдвинули вперед и при закрывании буртик на задвижке упирался в штукатурку, а в задней части задвижки оставался зазор около 15 мм.Через этот зазор через печь шел теплый воздух, на трубе конденсировалась вода, которая при замерзании и разрушала кирпич внутри трубы. С тех пор я стараюсь по возможности исключить различные зазоры в задвижках.
Т.е. квартира отапливается за счет батарей, а камин там стоит а-ля декоративная игрушка, не несущая никакой отопительно-смысловой нагрузки? Тогда чего вы меня вообще грузите подобным, знал бы изначально — и разговаривать бы даже не стал. Развели тут бутафорию, а я сиди разбирайся чего нарисованный очаг папы карло не греет, пха.
Ерунда какая.
Говорить серьёзно о КПД камина с открытой топкой может только тот, кто такой камин видел только на картинке с Санта Клаусом 15% — это максимум.
Я в курсе за теплые и холодные газы . Но тут есть такой момент: газы, они как люди: ищут пути попроще. И они никому ничего не должны — лезут туда, куда удобнее. Чтобы они (газы) уходили туда, куда надо — в трубу, там должна быть тяга, то есть, разряжение.
Дымоход того камина чистили, ибо это правило — в Питере, в старом фонде нельзя делать камин без акта трубочистов о нормальном состоянии дымохода — без сажи, выпадающих кирпичей, и прочей бахромы. Внутреннюю поверхность штукатурили — потому что дом старый, (центр Питера, я же говорила). Поэтому к качеству дымохода претензий не было. Так что все ваши «гнусные инсинуации» мимо.
И дело не в открытых окнах для работы камина. Дело в ДОСТАТОЧНОМ количестве воздуха. Как вы обеспечите этот достаточный для горения объём — открыванием окон, щелями, вентилятором приточным — ваше дело, но он должен быть. Вы будете спорить на счёт герметичности металлопластиковых оконных конструкций со стеклопакетами?
Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции
одно время я тоже загонялся герметизацией. но у меня проще — заслонки в «нишах». в эту нишу забиваешь варежку-прихватку и всё герметично 😉
сейчас не загоняюсь — вроде как лишняя вентиляция.
кста А/Ц труба на камин это не криминал? дым то от камина горячий, не остывший в дымооборотах…
на дачах вообще проблем не должно быть — там при отъезде дом разгерметизировать положено, форточку приоткрыть итд… влажности не будет… а при ПМЖ уже правильно сказали топить надо иногда…. или — ветошью если совсем не топят….
Если герметик наносить по периметру задвижки, то примыкание получается вполне герметичным. Согласен с вами что, мыльный раствор даст боле плотный контакт, но это может затруднить закрывание полностью. Потому что чугун дровольно шершавый. А две дорожки сверху и воротник с боков вполне с этим справляются, получается как в оконном притворе.
Самый простой способ утепления трубы я описал толи выше толи ниже. Только вот страшно утеплять АЦТ на камине — возможен перегрев, хотя…., если камин открытый, то Т газов не превышает 300 град, что вполне допустимо… , но на недолго. Когда она открытая — происходит теплосъём и Т трубы всегда меньше 200 град, что позволяет ей быть долговечной. ПРи топке на протяжении 2,5 — 3 часов теплоизолированная труба может разогреться до опасных 300 град. , что может привести к растрескиванию трубы
Вы и правы и не правы одновременно. Да, дымоход должен быть выше конька на 0,5 м, но только в том случае, если удален от него не далее, чем на 1,5 м (СНиП 2.04.05-91). Если же это расстояние больше (1,5- 3 м), то труба может быть или на уровне конька, или даже ниже его. Такие проекты иногда тоже встречаются. Что касается высоты дымохода над крышей, то тут спорить не приходится: вряд ли она может быть менее 0,5 м просто из практических соображений (плохая тяга). Если же, например, говорить о плоских кровлях, то в этом случае высота трубы опять же регламентируется СП7.13130.2013, которые и упоминаются в тексте.
Здраствуй Александр! С Новым Годом тебя и всех остальных! И сразу к делу — закрыть подобную щель можно односторонним уплотнителем под стекло для алюминиевых фасадов. Приклеив его одной на двухсторонний скотч — но вот для кирпича, нужно будет попробовать другой клей — может «момент» подойдёт! А для больших щелей можно просто широкую мягкую резину — о придумал, приклеить и с двух сторон прижать тонкой планкой из нержавейки(хотя её трудно сверлить — либо алюминиевую планку в виде профиля для мебели — поискать в интернете надо. Вообщем прихватить планку на дюбеля в по краям и по 2-3 по центру — либо найти декоративные шляпки — либо просто закрыть мебельными заглушками. Будет и удобно, красиво и эстетично смотеться — за счёт резины заслонка будет ходить туда и обратно без проблем. Фото уплотнителя
Каждая печь имеет определенную мощность. Исходя из нее производитель устанавливает рекомендуемую высоту дымохода для нормальной работы прибора. Она указана в паспорте. Если высота трубы окажется ниже рекомендованной — не будет хватать тяги. Дымовые газы не будут успевать уходить в дымоход и начнут поступать в помещение.
Никто не спорит касательно того, что закрыться наглухо в комнате с камином = получить мало кислорода для дыхания. Но — вне зависимости от состава воздуха в комнате (хоть много кислорода хоть мало) — у камина должна быть достаточная тяга. Это достигается гладкостью трубы внутри, её высотой (у меня например камин открытого типа, и там да, дымоход без оборотов высотой в три с половиной этажа). Не сказал бы, что это даёт хорошее КПД — скорее этот камин много потребляет и много уходит в трубу. В условиях без электричества и газа — с ним в принципе было неплохо, особенно зимой, когда часов в пять вечера на улице уж не видно ничего, а из освещения в доме только свечки да керосиновые лампы. Камин очень симпатично вписывался в интерьер.
С кислородом да — естественно при горении его много тратится и необходимы проветривания. Вообще я не сторонник каминов в нашем климате — где-то в Англии может оно и к месту, а здесь — ну не те условия. На улице куда более сильный мороз, а камин обладает низкой теплоёмкостью. Он в момент нагревает помещение и так же быстро остывает при прогорании топлива. И это неудобно. Удобно только наверное в сыром английском климате, где накидал углей, они тлеют и вроде не так влажно в комнате, не так грипозно и т.п.
Со временем на внутренних стенках печи оседает толстый слой сажи, а кладка под воздействием тепловых нагрузок начинает трескаться. В совокупности все это также может быть причиной задымления. Для удаления сажи можно попробовать использовать осиновые дрова. Их горение сопровождается очень высокой температурой, при которой отложения на дымоходном канале разрыхляются и выносятся вместе с дымом наружу. Однако этот способ эффективен скорее как профилактическое средство: если зола и сажа оседали в течение многих лет, то дрова из осины уже вряд ли помогут. Различные химические средства в виде специальных таблеток, брикетов или пеллет тоже не панацея. Лучше всего — механическая чистка. Для этого придется приобрести инструменты — ядро, скребок и ерш на гибком тросе. Перед началом работы не забудьте открыть все заслонки и закрыть все дверцы. Закрепившись на крыше, снимите с трубы оголовок и удалите сажу на том расстоянии, куда дотянется рука. Затем поместите в дымоход ерш и, прокручивая, постепенно продвигайте его все ниже и ниже. Если натолкнетесь на препятствие, пробить которое не получается, используйте ядро.
Вообще, мне думается, зазор быть должен в любом случае, иначе задвижку трудно будет двигать. Но если вопрос такой возник, то могут быть разные варианты. Либо выполнить совет опытного специалиста, либо пробовать способы методом «тыка». Один из них, я бы попробовал приварить вертикальную пластину к этой задвижке снаружи вдоль всей её длины прикосновения с печью и шириной 1-2 см. А ещё лучше, полностью вокруг всей задвижки. Чтобы пластина полностью примыкала к панели печи, когда задвижка задвинется. И она полностью перекроет собой доступ воздуха. Но надо спросить у » бывалых».
Способы нормализации тяги
Паша, это ваше ЛИЧНОЕ мнение. У меня оно тоже есть, и вашего разрешения на его высказывание мне не требуется. И я «наспамила» не в вашем личном бложике, так что, оставьте свои претензии и суждения при себе. Ну и то, что вы не читаете комментарий оппонента, но многословно пишете ответ, это, конечно, хороший прием в споре, но не слишком эффективный в целом.
Вначале затопите печь или камин в доме. Топить не менее получаса, чтобы нормализовались процессы. Затем, проделав отверстие в трубе чуть выше дымового патрубка, вставьте туда специальный датчик депримометра и измерьте тягу. Проверьте, избыточна она или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, много, рассмотрим еще несколько.
Если я ошибаюсь поправьте. Правило топки печи такое — растопил печь при полностью открытой задвижке, после того, как оно загудело , прикрываешь поддувальную дверцу и задвижку настолько, лишь бы не дымило. Процесс горения снижает интенсивность газы выходят при температуре слегка за 100 град. Синие огоньки на углях погасли — закрываешь задвижку полностью. Так? А если задвижку и поддувальную дверцу в течение всей топки держать открытой, печь разовьет колоссальную мощность газы будут выходить очень горячими. Тогда в чем вина печника? Виноват тот, кто не правильно топит.
Так можно только холодные трубы утеплять и то — это пожароопасно. Относительно дымоходов — применяют только НЕГОРЮЧИЕ материалы : БАЗАЛЬТОВУЮ ВАТУ(минплиту), ВЕРМИКУЛИТ, ПЕРЛИТ и подобные. Самый простой вариант перекройки — утепления трубы сделать из СМЛ вокруг трубы короб и зысыпать его вермикулитом или перлитом или керамзитом ( первые 2 лучше) но и керамзит неплох.Раму короба собрать из перегородочного направляющего профиля 50мм — по высоте сделать несколько поперечных обвязок из потолочного профиля (28 *60) и насыпать утеплитель. Верх 5 см рыхлый утеплитель смешать с термостойким клеем для печей в сухом виде — 2 : 1 или можно даже 3 : 1; после — замесить как обычно замешивают клей и верх короба запечатать этим раствором . Сверху стяжку из чистого клея 2-3 см. с уклоном к наружной стороне. Сверху в идеале одеть воротник из оцинковки с зонтиком. И получите красивую и теплую трубу.
Желаю осуществить!
Был у жены на родине (в деревне 260 км от Иркутска). Обратил внимание, что кирпичных труб на печах очень мало — стоят или железные (не сендвичи) или асбестоцементные. Печи там есть практически у всех и не зря. В прошлом году почти 3 месяца температура у них не поднималась выше -40 градусов. Многие печи и трубы стоят больше 30 лет без ремонта. С другой стороны нашел в сети, что асбестоцементные трубы лопаются, когда в них начинает гореть сажа, температура горения которой до 1000 градусов http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3321 Сам я с таким не сталкивался, но у товарища соседка чуть не сгорела. У нее на «Булерьяне» стояла железная труба (одноконтурная), которая заросла сажей. При возгорании сажи чуть не случился пожар.
Эти печки на полдома, они на один этаж или на два? Просто я лично затрудняюсь в голове прикинуть (на вскидку) двухэтажную печь, да еще небось с двумя режимами — летней топкой и зимней (когда дымоход напрямую летом и через обороты зимой, видимо), как это реализовано…
