Фундамент под печь своими руками
Инструкция, как построить фундамент под печь для бани своими руками без привлечения наемной рабочей силы
Сама постройка
Если баню нужно построить быстро возводят сборный фундамент. А так как «мокрых» процессов почти нет, то работы можно проводить при низких температурах окружающей среды. Под бетонную конструкцию внутри котлована готовится песчаная подушка. Пол можно залить в два слоя: черновой и чистовой. К возведению стен можно приступать сразу после формирования основания.
Но в любом случае, какой бы конструкции бы ни был фундамент бани под печь, он должен быть полностью независим от основного фундамента бани – чтобы последний не оказывал на него никакие осадочные воздействия. И тогда с любовью сделанная печь будет радовать стройным внешним видом и мягким паром еще много лет.
Надежный печной фундамент должен изготавливаться с учетом требований СНиП 2.02.01-83 и 3.02.01-87 в редакциях 2016 и 2017 годов соответственно. В документы регулярно вносятся изменения, поэтому до начала работ по строительству конструкции обязательно ознакомьтесь с актуальными версиями стандартов, чтобы не допустить ошибок.
Габариты основания печи зависят больше от характеристики грунта и веса самого агрегата: например, свежая печь будет весить около 8 тонн, а в высушенном состоянии – уже вполовину меньше. Иногда самостоятельный фундамент создается и под коренную дымовую трубу, благодаря которому не происходит неравномерная усадка печи.
Плитный фундамент может сочетаться в том числе со столбчатым или свайным основаниями. Надо понимать, что такой вариант основы в доме, установленном на фундамент, используется исключительно в качестве выравнивающей площадки. Дело в том, что лента и плита усаживаются с разной скоростью и интенсивностью. Если эти основания связать, печь неизбежно растрескается.
Высота ленточного фундамента зависит от глубины его погружения. Параметр заглубленной ленты относительно отметки грунта состоит из подземной части (ниже УПГ), надземной (цокольной) – от 20 до 30 см. Мелко заглубленный ленточный фундамент опускают в землю на глубину 20-80 см, глубокого погружения – до двух метров.
Серьезной ошибкой считается в том числе отсутствие расчетов фундамента перед началом работ. Не стоит делать основание «на глазок», так как есть риск не угадать с количеством материалов или получить недостаточно прочную основу. Результат – проседание печи и необходимость все переделывать. В комментариях на тематических сайтах и под статьями истории о таких последствиях – не редкость – причем от множества пользователей с разными именами.
Яма под печной фундамент роется на глубину на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта. С учетом этого, самый глубокий нужно выкапывать во влажных почвах: в среднем он должен иметь около 1 м глубины. Иногда в комментариях отзываются домовладельцы, которым сочли необходимым копать вплоть до 1,5 м вглубь.
Нужен ли фундамент под печь и каких габаритов?
При изготовлении фундамента под печь, обязательно должно оставаться расстояние между ним и основным фундаментом. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации фундамент для печи мог свободно подниматься и опускаться, давая усадку. Несоблюдение этого условия ведет к разрушению печи. Расстояние между основным и печным основанием заполняют песком и/или толем.
Точно также — ввариванием трубы — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда, есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.
- Выкопать котлован (больше по размерам, чем необходимый фундамент);
- На дно насыпать слой щебня, уплотнить. Толщина этой подсыпки в уплотненном состоянии не менее 15 см. На сильно пучинистых грунтах делают еще один слой – из песка, который дважды заливают водой для уплотнения. Только после повторного схода воды и высыхания песка насыпают щебень. Далее процесс заливки фундамента продолжаем по общепринятой технологии.
- Следующим шагом будет установка и гидроизоляция опалубки по размерам будущего фундамента. Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки проводят битумной пропиткой или слоем рубероида. Потом на дно нужно уложить крупные камни, пространство между ними заполнить мелким щебнем.
- Уложенные камни заливают цементным раствором (на 1 часть 400 цемента берут 3 части песка и часть (чуть меньше) воды).
- Слои повторяют до тех пока до уровня пола останется 6 см. Поверхность этого слоя тщательно выравнивается.
- Фундамент накрывают полиэтиленом или рубероидом и оставляют для просыхания на 10-14 суток.
Последние два пункта особенно важны, если речь идет о деревянном доме или русской бане. Если поставить печь на грунт без подготовленного фундамента, она с большой вероятностью растрескается. Обусловлено это тем, что кладочный раствор противостоит излому и сжатию значительно хуже, нежели кирпич.
Количество блоков надо рассчитать заранее. После их установки надо выполнить гидроизоляцию поверхности, углов. Сверху укладывают рубероид. Изготовить своими руками чаще бывает сложно из-за большого веса железобетонных блоков. После монтажа просверливают отверстия под коммуникации, трубы определенного диаметра.
При условии соблюдения строительной технологии окончательный набор прочности фундамента для бани произойдет через 28 дней, тогда и можно будет аккуратно демонтировать каркас. Торцы выравнивают цементным раствором и покрывают мастичной гидроизоляцией. На завершающем этапе подземную часть снаружи засыпают ранее вынутым грунтом. Строительство начинают после того, как фундамент из бетона наберет прочность.
Из бутобетона
Какой вариант лучше выбрать? Принципиальное отличие между типами в том, что сильнозаглубленный ленточный фундамент для печи из кирпича обустраивают в более глубокой яме, в дальнейшем заполненной бутовым камнем средней фракции от 10 до 30 см с расклинцовкой. Сам фундамент изготавливается так же, как и мелкозаглубленный.
Один из вариантов – использование металлических винтовых свай. За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.
Строите баню? отлично! Вот уже и фундамент под нее заложен. А про печку не забыли? Какая же баня без печи-то. А печь — штука массивная, и даже самые легкие из них, железные, все равно рекомендуется ставить не на доски пола, а на специально подготовленный фундамент под печку в бане. И здесь существует несколько разновидностей его изготовления.
Через пару дней, когда все это дело основательно схватится, можно укладывать слой изоляции. Тут отлично подходит наш родной, всем знакомый рубероид.Лучше в два слоя — для надежности, но можно использовать и жидкие технологии гидроизоляции. Затем на созданной цементно-щебенчатой подушке собирается опалубка под собственно фундамент. Можно просто залить бетоном, но это приведет к излишнему расходу тепломатериалов, поэтому здесь лучше сделать теплоизоляцию. Каким образом? Так замените при приготовлении бетона для фундамента под печь часть гравия керамзитом, вес печки-то небольшой, вам на этот постамент не танк устанавливать. Пропорции примерно такие: цемента как обычно , а вместо гравия и песка засыпаете смесь, состоящую из двух с половиной — трех частей песка и четырех частей гравия с керамзитом. Здесь есть один нюанс: лучше насухую перемешать цемент с песком до однородности, а потом засыпать керамзит и снова насухую перемешать, а уже потом заливать водой. Так смесь получается максимально однородной, прочной и одновременно с тем, теплосберегающей.
Монолитный фундамент под баню — это замкнутая лента из бетона. Конструкция получается прочной благодаря арматуре, которую укладывают в опалубку. Армирование рассчитывают заранее. По степени надежности этот вид фундамента из бетона лучше сборного, ведь он не имеет стыков, уязвимых к воздействию влаги. Глубину заложения выбирают после обследования участка (тип грунта, глубина промерзания, прохождение грунтовых вод). Технические отверстия обязательно моделируют на этапе монтажа опалубки, до того, как заливать бетонную смесь.
Ориентировочно через 10 дней, когда бетон станет достаточно прочным, приступают к строительству непосредственно печи. Как и любое другое основание, свайное так же нуждается в гидроизоляции по верхнему обрезу. Для этой цели используют листы рубероида в два сложения и промазывают их горячей битумной массой.
Для постройки столбчатого фундамента под кладку печи или камина к рассмотренному ранее списку инструментов добавьте мотобур, вибратор для бетона и ровное бревно либо брус большого веса. На одном из торцов бревна или же бруса навяжите веревку. Так получится инструмент для уплотнения дна котлована под бетонный столб.
Готовые столбы оставьте в покое на 2-3 дня, чтобы бетон набрал достаточную прочность. Как только выйдет срок, «свяжите» их железобетонной плитой, а сверху изготовьте площадку для печи из кирпича. Техника кладки особой роли здесь уже не играет – выкладывайте удобным способом.
Фундамент для железной печи
Если с фундаментом под металлическую печь все относительно несложно, то для кирпичной печи, имеющей массу до восьми тонн, и основание делается солидное. И располагается фундамент для кирпичной печи на некотором удалении от стенового фундамента, не ближе, чем на полметра, чтобы исключить взаимовлияние. Размеры фундамента под кирпичную печь также берутся сантиметров на 10-15 больше, чем габариты печи, а вот с заглублением его дело обстоит совершенно иначе. как мы помним, вес печи здесь совершенно другой. Впрочем, его можно достаточно точно высчитать, вы ведь уже знаете, сколько кирпичей нужно на изготовление вашей печи? Вот, прибавьте к этой кирпичной массе сорок процентов на тяжесть скрепляемого раствора — получите общий вес печи. От этого веса и зависит уровень заглубления печного фундамента, ну и, конечно же, от грунта под баней. Если для супесчаных почв результат получается примерно сантиметров восемьдесят при среднеей массе печи, то для глины или суглинка придется закапываться ниже уровня промерзания грунта, то есть, по сути, глубина печного фундамента становится равной глубине основного.
Важно следить, чтобы бут нигде не касался стенок котлована. По окончании заливки строительным уровнем проверяется горизонтальность сохнущего фундамента, на четвертый день сверху уже можно укладывать слой гидроизоляции, как и во всех предыдущих вариантах. Устанавливать поверх фундамента печь нельзя до достижения 14 суток, а еще лучше подождать, пока бетон наберет максимальный уровень прочности, а это происходит за 28 дней.
Затем на очищенный участок наносят разметку, используя шнур, несколько колышков. Потребуется рулетка. Их погружают в землю с шагом 150 – 200 см. Важно тщательно контролировать перпендикулярность натянутого шнура. Диагонали между колышками должны быть одинаковыми.
Иногда при близком уровне подпочвенных вод фундамент под кирпичную печь заглубляют по минимуму, зато максимально увеличивают его площадь. Получается этакая плавающая бетонная плита, монолитная, без пустот. Ее толщина должна быть не менее пятнадцати сантиметров. Для пущей надежности возможен монтаж этой плиты на свайном основании, с использованием заводских металлических свай или изготовлением сваных столбиков методом заливки на месте, с применением укрепляющей арматуры. Подробнее технологию изготовления свайного фундамента можно посмотреть в соответствующей статье, он и для печи и для самого здания собирается идентично.
Если по параметрам грунта и по требованиям вашего проекта вы заливаете под баню ленточный фундамент, то есть смысл одновременно с его изготовлением залить фундамент под печку. Причем, при заливке нужно не забыть про необходимые в таком случае вентиляционные отверстия в фундаменте, они в дальнейшем сослужат вам добрую службу при эксплуатации бани.
Заливаем опалубку фундамента для банной печи, выравниваем все по строительному уровню, ждем. Желательно регулярно увлажнять подсыхающий бетон, особенно при высоких температурах. Можно просто сбрызгивать поверхность два-три раза в день. Некоторые мастера изготавливают несъемную опалубку из кирпича, потом фундамент под печкой выглядит достаточно привлекательно и не требует дальнейших дизайнерских работ. Если опалубка была сделана съемной — ее можно снимать через трое суток, за это время бетон набрал дополнительную степень прочности, хотя для полного его высыхания требуется двадцать восемь суток. Разумеется, никто не отменял и его последующую гидроизоляцию.
Свайный
Важно: попытка прямой привязки тяжелой печи из кирпича без фундамента к коробке деревянного дома часто приводит к «утоплению» каркаса или сруба из дерева, особенно на мягком грунте. Избежать этого можно лишь за счет связывания конструкции печи и дома через печной фундамент.
На стадии проектирования специалист определяет размеры, форму бани в плане, а также производит необходимые расчеты. Желательно выбирать услугу «под ключ». Проект начинается с эскиза, на котором заказчик может отразить свои пожелания, какие внутренние помещения необходимы. Главные размеры ленточного фундамента – его ширина, высота.
Иногда для выполнения схемы забора воздуха из-под пола при сооруженном фундаменте для печи выше чистового пола модернизируют саму печь, устраивая в ней что-то наподобие дополнительного поддувала из опущенной в подпольное пространство трубы, оборудованной внутри шиберной заслонкой для возможности регулировки скорости горения. Не рекомендуется проводить такие операции с металлическими печами на гарантии, поскольку гарантию вы в случае такой переделки потеряете. Но это способ оживить и уже установленную печь, которая почему-то плохо топится в хорошо изолированной бане, а причиной всему — наши технологии, современные материалы, позволяющие сделать из бани термос, что в большинстве случаев и происходит. А потом хозяева плачутся — печка не топится. Как она будет топиться-то, если ей притока воздуха не хватает? Сами же перекрыли ей кислород в погоне за утеплением и герметичностью! Правда, вначале стоит попробовать вернуть такую печь к жизни без нарушения эстетики — провести трубу из вентиляционного отверстия в подвале прямо под доски пола возле поддувала — должно помочь. Разумеется, пол в этом месте должен быть легкопроницаемым для воздуха.
Второй вариант изготовления столбчатого фундамента – это выкладка кирпича либо блоков прямо на бетонные столбы, после чего изготавливается утепление и гидроизоляция. Такой метод дольше и сложнее, но подходит в том числе для более слабых грунтов с невысокой несущей способностью.
Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.
То есть, все как обычно: копаем котлован, по ширине и длине сантиметров на десять-пятнадцать больше, чем соответствующие параметры печи. Лучше — больше. Если планируете обкладывать железную печку кирпичом — считайте габаритами печи наружную часть этого будущего кирпичного экрана. Глубина печного фундамента вас порадует, здесь большой не требуется, достаточно полуметра на непучинистых грунтах. Далее в эту яму на дно сыплем щебенку, сантиметров тридцать, и хорошенько так утрамбовываем, а потом заливаем все это хозяйство цементным раствором. Пропорции примерно такие: часть цемента, четыре части песка. Воды по вкусу, чтобы довести до консистенции жидкой сметаны, чтобы раствор пропитывал весь щебень.
Постройка под металлическую печь
Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту. Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)
Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.
Серьезный недостаток такого фундамента – возможность его сооружения зависит от ширины печки. В случае, если промежуток между внутренними боковыми поверхностями ленты более 26 сантиметров, при этом длина или ширина основания превышает 52 сантиметра, установить печь будет очень сложно. Этот минус можно нивелировать, если на фундамент для печи из кирпича установить или залить бетонную плиту толщиной от 5 до 20 сантиметров. Чем тяжелее печная конструкция, тем толще нужна плита.
Там, где есть гравий, глина, можно построить ленточный и столбчатый фундамент. Если тут преобладает кварц или мелкозернистый песок, сюда также подойдёт любой тип. Подобные несложные наблюдения делаются для того, чтобы учесть все будущее усадки грунта и наклон. То есть, в будущем вам не придется заботиться о ремонте построенного здания.
Фундамент под печь может располагаться и отдельной конструкцией, не соединяясь с общим фундаментом бани, и в такой компоновке есть свои немаловажные плюсы: в этом случае усадка печи происходит отдельно от всей бани а несмыкание с общим фундаментом позволяет избежать его нагрева, на который тоже ведь дрова расходуются. То есть нагревается только печной фундамент, а это намного экономнее. И к тому же сберегает основной фундамент от резкого колебания температур, повышая тем самым его долговечность.
Наиболее распространенные варианты фундаментов: бетонные или бутовые на цементной основе. Поверх готового фундамента укладывается слой гидроизоляции, а на него уже либо выкладывают кирпичи, либо заливают слой бетона, который иногда декорируют керамической плиткой.
Баня с железной печью
Готовый бетонный фундамент имеет достаточно непривлекательный вид, поэтому, если позволяют условия, его обкладывают кирпичом или толстой керамической плиткой. Иногда используют для облагораживания натуральный камень, а вот керамогранит использовать не рекомендуется. Зато рекомендуется устанавливать металлическую печь не прямо на отделанный фундамент, а на шайбы-прокладки из мягкого металла, меди или алюминия, это предохранит лицевую поверхность печного фундамента от царапин, а если она облагорожена плиткой — то и от трещин. Облагораживание фундамента плиткой следует производить с помощью жаростойкого клея, с последующей затиркой, соответственно, тоже стойкой к высоким температурам, и лучше — не белого цвета.
крепить листы к столбам можно при помощи саморезов по металлу, предварительно просверлив разгрузочное отверстие диаметром в два раза меньше, чем диаметр винтовой нарезки на саморезе (такие саморезы хорошо ввинчиваются в асбоцементные трубы и обеспечивают надежное крепление листов)
Разумеется, самым экономичным вариантом, если позволяет грунт, остается изготовление бетоно-бутового фундамента под кирпичную печь. Особенно если есть доступ к буту, которым могут служить обломки разрушенных зданий, массивные камни, металл и что-то тому подобное, что обычно можно взять бесплатно. Бут — это серьезная экономия. Технология установки бутово-бетонного фундамента не сложна, вот ее основные вехи:
А вот насколько глубоко должен быть заложен фундамент для печи, зависит от многих факторов: пучинистости и прочности грунта, глубины его промерзания, глубины заложения фундамента парной, уровня грунтовых воды и того, закончена ли на момент его строительства сама баня. Например, на песчаных и сухих грунтах фундамент для печи в бане нужно делать на 80 см глубины, а на пучинистых – обязательно ниже глубины промерзания, т.е. на 1 м 50 см, и не меньше.
Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов. Например, на супесчаных почвах для кирпичной печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см. Если же грунт суглинок или глина, то придется закапываться ниже уровня промерзания грунта. В общем случае глубина печного основания равна глубине основания здания.
В этом случае учитывается и глубина промерзания почвы, что не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и построить фундамент на меньшей глубине, чем необходимо, то через небольшой отрезок времени он начнет деформироваться, трескаться, отклонится от вертикальной оси.
Требования СНиП и СП к фундаменту печи
Согласно стандартам, фундамент под печи должен быть немного больших размеров, нежели ее основание – по 5-7 см отступа в каждую сторону – чтобы лучше противостоять воздействию большой массы. С учетом того, что нужна еще и опалубка, ширина ямы под фундамент печи должна быть на 10-15 см в каждую сторону больше, чем основание печи с трубой.
Даже если планируется изготовить фундамент для бани своими руками, начинать строительство следует с расчетов. Это позволит обеспечить необходимый уровень надежности строительной конструкции. Фундамент должен выдержать вес стен, кровли. Особенно если здание строится из тяжелого материала (камень, кирпичная кладка). Этот этап под силу сделать своими руками, используя обычные инструменты.
Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.
При определении ширины ленточного фундамента руководствуются расчетами нагрузки, которая будет оказана на основание, а также значением сопротивления грунта этой нагрузке. Второе значение должно быть больше первого. Фундамент служит опорой для стен, поэтому их толщина также влияет на ширину основания. Как правило, значение составляет 50 – 100 см. Для слабых грунтов основание можно сделать шириной от 200 до 250 мм. Под внутренние стены его делают уже, обычно меньше 100 см.
Печной фундамент такой конструкции является необходимым изготавливать исключительно на неподвижных почвах высокой плотности и с низким уровнем грунтовых вод. Трудозатраты и расход материала в случае с ленточным фундаментом для печи минимальные. Встречаются два типа фундамента, из которых надо сделать выбор:
Важным условием есть независимость основания под печь-каменку от основного фундамента. В этом случае вес всего здания не будет влиять на стойкость этого компонента. В противном случае вес печки и вес всего строения будет оказывать на него огромное давление, что может спровоцировать деформацию и разрушения.
Этапы создания фундамента под печку (видео)
Плитный фундамент под печку представляет собой прочное основание под русскую печь, изготовленное из сплошной железобетонной плиты. Это достаточно распространенный способ заложить фундамент под печь в бане, поскольку не требуется больших финансовых вложений и трудозатрат.
Список требуемых инструментов и материалов для строительства плитной конструкции аналогичен тому, что и для столбчатого фундамента, но не понадобятся мотобур и пенопластовая/пенополиуретановая скорлупа. Вместо последней следует подготовить плотные листы пенополистирола толщиной не менее 5 сантиметров, и несколько досок.
Примечание: для строительства своей бани я выбрал – столбчатый фундамент. Состав грунта на моем участке имеет однородную структуру – крупнозернистый песчаник, поближе глубина залегания грунтовых вод от поверхности грунта более 1м, а глубина промерзания составляет примерно 60-70см, не более. Идеальный вариант для устройства столбчатого фундамента с заглублением столбов до 1м.
Следующий шаг – рытье траншей. Важно, чтобы стенки были ровными. Для проверки глубины траншеи используют лазерный уровень. Отрегулировать высоту можно при помощи песка, щебеночной подсыпки. На дне траншеи формируют подушку из песка (15 см) и из щебня (15 см). Выполняют трамбовку каждого слоя. Подушка выполняется для защиты ленточного фундамента для бани от скачков температуры при атмосферных явлениях (дождь, снег).
Ответ: экономить на теплоизоляции не стоит, лучше разместить слой теплоизолирующего картона из базальта, блочного пеностекла либо асбеста между фундаментом и непосредственно печью. Он заблокирует прогрев фундамента теплом печки и не даст последней охлаждаться от основания.
Еще один современный способ обустройства фундамента под банную печь – это возведение ее на железобетонной плите, толщина которой может колебаться от 15 до 20 см. Устанавливается она на свайные или столбчатые опоры в зависимости от того, какова глубина промерзания грунта.
Если нужно построить баню быстро и в холодное время года, то подойдет технология сборки конструкции из ЖБ блоков. Возведение стен, внутренние отделочные работы проводят сразу после сборки основания. Почва под будущим основанием должна обладать высокой несущей способностью. Сложно изготовить своими руками, потребуется техника.
Есть три варианта обустройства фундамента из бутобетона. Первый и самый популярный – изготовление деревянной опалубки, в которую укладываются камни и заливается раствор цемента. Финальным этапом застывший бутобетонный блок оснащается полиэтиленовой гидроизоляцией
Размеры
- Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
- Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.
Идеальным основанием для постройки станет песчаная почва, в которой грунтовые воды залегают очень низко. Во внимание необходимо принять особенности грунта, чтобы понять, какой именно фундамент вам строить. Если земля лёгкая и пучинистая, для неё идеально подойдет ленточное основание.
По углам будущей бани необходимо сделать отметки для установки столбов. Постарайтесь сделать так, чтобы между ними было не больше 2 метров. На отметках делаются скважины в полтора метра и диаметром примерно в 25 см. В них вставляются трубы, предварительно обернутые рубероидом. Пустое пространство вокруг них плотно утрамбовывают землей. Вовнутрь налейте бетонной смеси, чтобы она заполняла 1/3 и немного приподнимите трубу. Так бетон стечет в дно скважины и заполнит его. Долейте бетон, оставив только четверть незаполненного пространства. Вовнутрь вставьте арматуру и залейте бетон доверху. Потом между трубами делается кирпичная кладка с толщиной в полкирпича. В грунт ее нужно заглубить примерно на 25 см. В конце все выравнивается цементным раствором и покрывается рубероидом.
Самый простой вариант в плане заглубления до нужной глубины. Изготовить отверстия в почве для фундамента печи можно вручную, само основание получается относительно дешевым и простым в установке. Но с ним все не так уж хорошо, как кажется, и недостатков у свайного фундамента для печи из кирпича хватает:
Ответ: если фундамент печи сделан неправильно, в скором времени его недостаточные характеристики проявятся в виде пучения грунта (особенно в холодное время года из-за промерзания), неравномерного проседания фундамента и в конечном итоге его частичного разрушения. Деструктивный процесс на фоне промерзания проходит еще быстрее, если сделать плохую или не изготовить вовсе гидроизоляцию – так бетон будет выщелачиваться грунтовыми водами.
Для установки столбчатого основания под печь используется один из двух способов. Первый из них считает необходимым заливку цементно-песчаного раствора в опалубку, до этого заранее утепленную и дополненную армированием. Такой метод прост в исполнении, но рекомендуется исключительно для местности с твердыми почвами на основе глины, у которых нет проблем с несущей способностью.
