Как я строил баню
Отзыв о строительстве бани, рассказ о том, как я стоил баню: мои ошибки и рекомендации тем, кто будет стоить.
Виды печей
Цифры относятся к печам, которые топят непосредственно с парной. Если топка находится в предбаннике, то дистанцию в полметра выдержать сложно. В таком случае в стене делают кирпичную, или бетонную разделку вокруг канала, ведущего к топке, шириной не менее 20 см по периметру.
Под кирпичную печь армированный бетонный фундамент готовят в любом случае, независимо от ее мощности. Стальные и чугунные печи небольшой массы на опорах допускается устанавливать непосредственно на пол. Если покрытие деревянное, обязательно используют стальную плиту, размеры которой выхолят за периметр печки на 10 – 15 см. На полы из плитки, или керамогранита печь можно устанавливать без такой защиты.
Дымоход для стальной печи делают из сэндвич-трубы заводского изготовления. Одно из преимуществ стальной печки — относительно небольшой вес. Вместе с каменной засыпкой масса редко превышает 450 – 500 кг. Это допускает установку непосредственно на пол, или кирпичный столбчатый фундамент, который построить несложно и недорого. Стальные печи быстро прогреваются, но и быстро остывают. Из-за этих особенностей и не слишком высокой цены считаются бюджетными вариантами оборудования домашней бани.
Гости в нашей бане через день, всем очень нравится, даже те, кто страдает давлением, переносят довольно легко. Для большей убедительности мы пригласили в баню чемпиона России по парению 2015 г Архипова Максима. Профессионал должен был непредвзято оценить возможности нашей бани. Для меня как специалиста в области банных печей было наивысшей похвалой, когда он сказал — пар как с «кирпичкой». То есть профессионал своего дела, чемпион в своей области уверенно сказал, что пар и климат в нашей парной как с кирпичной печью! Кто из производителей банных печей может похвастаться подобным отзывом профессионала? Конечно, рассказал он нам много еще чего о парном процессе, о пользе бани, о способах парения, вениках и много чего, но это уже материал для другой статьи. Решил, что буду приглашать его раз в месяц париться, учиться парному мастерству и поправлять свое здровье. А главное, я готов всем Вам, мои читатели, рассказать, как у себя в бане создать маленький мир уюта, гармонии и здоровья. На прощанье скажу, что Максим рекомендовал, чтобы сумма значений температуры и влажности в парной равнялась от 100 до 120. Например, если температура 70 о C, то влажность не более 50%; если температура 90 о C, то влажность до 30%; а если температура 45 о C, то влажность хоть 70%! Это действительно комфортное соотношение.
В идеале длина выносной части плюс зазор в 40 мм должныравняться толщине кирпичной кладки простенка с отражающим экраном, если таковой будет устанавливаться. В этом случае стеклянная дверца выносной топки со стороны предбанника выглядит, как картинка в рамке.
Роскошная печь для объёмных парилок. Облицовка из натурального камня станет гармоничным дополнением к мощной толстостенной топке, которая разогревает даже нижние углы. В результате жар в бане будет держаться на несколько часов дольше, если сравнивать с отопителем без облицовки.
Печь должна иметь массивное основание, которое равномерно распределит ее вес. Это может быть металлический лист толщиной 2,5 -3 мм, под низ которого подкладывают асбестокартон в качестве препятствия от воспламенения. Отступ следует делать на расстоянии не менее 30 см. Часть пола непосредственно перед топкой из воспламеняемого и трудновоспламеняемого материала необходимо изолировать листом металла. Расстояние от дверцы топки до противоположной стены должно составлять не менее 1,50 м .
Как правило, баня состоит из предбанника, моечной и парной. Моечная и парная могут быть совмещенными. Размеры помещений определяют из расчета: предбанник — 1,4 квадратных метра на человека, моечная — 1,2 кв.м. В предбаннике устанавливают шкафчики для одежды, скамейки. В моечную помещают емкости с горячей и холодной водой, устанавливают печь и лежаки.
Установка банной печи с выносной топкой
Специалисты рекомендуют перед установкой корпуса на готовый кирпичный постамент привязать к потолку бани веревочный отвес с грузом, он должен указывать на центр выхода будущего дымохода. Это простое приспособление поможет правильно сориентировать печку при установке в подготовленный проем.
Еще один нюанс, на который нужно обратить внимание при выборе местоположения для печи с выносной топкой. Это вес агрегата. Стальные печи с полной засыпкой каменки, а это 50-100кг камня, могут весить до 250 кг. Чугунные печки с выносной топкой имеют вдвое большую массу из-за толстых стенок литья.
Установка печи для бани с выносной топкой имеет главную особенность – сквозное отверстие в стене между непосредственно парилкой и предбанником. Обычно проем закидывают полнотелым керамическим кирпичом. Нужно оставить небольшие зазоры вокруг стенок топливника во избежание чрезмерного нагревания блоков от раскаленного металла. Размер ниши должен превышать габариты топочного канала на 26 см. Промежутки заполняют огнеупорными материалами. Главное, чтобы они были устойчивы к воздействию высоких температур и не выделяли токсичных веществ при нагревании. Оптимальное решение – базальтовый картон либо вата в формате матов. Нужно брать материал, который рассчитан на температуру не менее 800-1000 градусов.
Именно переходной канал у всех моделей дровяных печей для бани с выносной топкой почти всегдавыполнен по индивидуальной схеме. Это может быть простой стальной короб или четырехугольный канал в форме раструба. Причем длина канала у разных моделей может отличаться, так как большинство производителей выпускают печи для разныхтипов бань с разной толщиной стен и схемой утепления.
После установки печи и проверки работоспособности выносной топки крепим дымоход капитально и завершаем кирпичную кладку. Оставшиеся щели заделываем асбестовым шнуром, регулируем открывание дверцы топки и работу зольника. Полноценное протапливание печи через выносную топку можно будет выполнить не ранее, чем на стены бани будет нашита металлическая защита от дымохода.
Иногда хозяин бани делает полностью самостоятельно все работы от её постройки до монтажа печи. Опытные мастера дают совет проверить толщину стенок новой печи, особенно самодельной, прежде чем обкладывать её кирпичом. Быстро прогоревший металл потребует скорой замены, а кирпичная обкладка — дополнительные затраты труда и материалов.
Сразу расскажу о недостатках, которые все-таки есть. Брус стен продолжает трескаться дальше, правда только изнутри. Снаружи новых трещин не появилось, почему не знаю, думаю из-за того, что обработали пропиткой. Спустя 10 топок при максимальном разогреве печи пахнет примесью из плиточного клея, не сильно, но если заходишь с улицы — ощущается.
Конструкция с тоннелем требует больше места под установку, специальный фундамент, а кроме того, придется вырезать проем в стене парилки бани. При этом не повредить утепление стен и одновременно правильно выполнить термозащиту, иначе раскаленныечасти топки могут стать причиной обугливания или даже возгорания деревянной облицовки или полов бани.
Котел длительного горения
Мастерам поставил задачу снять фаски и обработать кирпич. Рисунок кладки выбрал типовой. Кладка кирпича ведется на глину с добавлением цемента 10%. Кирпич можно класть только в теплом помещении, и тут снова выручили теплые полы! Хотя наши мастера ведут монтаж печей круглогодично даже в недостроенных банях. Окна, двери и потолок они затягивают пленкой, ставят электрическую пушку и кладут кирпич. Чтобы кладка получилась прочной, нужно хотя бы +5 о С.
Часто для бани покупают чугунную печку с выносной топкой с литой дверцей. Этот вариант считается более пожароопасным, так как чугун сильно раскаляется и может стать причиной обугливания внутренней отделки стен бани. Поэтому загрузочный проем выносной топки прячут в нише из кирпича. В помещение бани попадает больше тепла, причем все оно направлено на противоположную стену предбанника, и одновременно снижается риск обжечься о чугунную дверцу по выходу из парилки.
Так что специалистов много, но доверять можно единицам. Кстати, то же самое касается и современной литературы по постройке бани. Мне подарили книгу «Энциклопедия бани», и я, было дело, хотел набраться там знаний, но слава богу начал читать с раздела о печах. В этой теме я немного разбираюсь, и было интересно узнать что-то новое. Когда прочел первую статью, сильно разочаровался. Сразу было понятно — написана книга не специалистом, а какой-то девочкой с длинными ногтями, которая дальше парковки своего офиса не ходила и вряд ли живьем видела банную печь. Про остальное читать не стал, чтоб каши в голове не получилось. Зато в книге куча рекламы, пиара и прочей чепухи, мало кому нужной. Так что, будете покупать литературу, берите конкретного автора, а не сборник всякого бреда. Еще лучше, если знающий человек выбрать поможет.
В парилке печь выставляют сверху готового фундамента, подиума. Топка должна свободно проходить в проем, дверца выходить в бытовку, предбанник в зависимости от планировки. Свободное пространство вокруг топливного канала нужно заложить огнеупорным кирпичом. При этом важно оставить небольшой зазор до 1 см, чтобы кирпич сильно не нагрелся от раскаленных стенок печи. В этот зазор помещают демпферную ленту, базальтовую вату. Пустоты заполняют огнеупорным герметиком.
Заливаем бетонную подушку и накрываем двойным полотнищем из рубероида, через пять суток можно выложить постамент из кирпича на глинистом растворе. Печь можно будет ставить прямо на кирпич. Обычно из кирпича сразу же выкладывают первые ряды огнеупорного простенка в проеме. Предварительно нужно будет вырезать проем под кирпичную кладку вокруг выносной топки, рекомендуемые размеры простенка приведены в паспорте на изделие.
Расстояние от нагретой поверхности печи, независимо от вида конструкции, до стены — не менее 38 см. В зоне монтажа печи стена обкладывается кирпичом, диким камнем, керамогранитом, плиткой на высоту, превышающую вертикальные размеры печи на 20 – 30 см. Если стенки металлической печи не оборудованы теплозащитными экранами, расстояние до стены увеличивается до 50 см.
Нюансы монтажа печи с выносной топкой
Если печь идет с отдельным или встроенным баком для воды, то монтаж немного усложняется. Чаще всего крепят его высоко под потолок. Объем рассчитывается исходя из того, что на 1 человека требуется в среднем 10 л горячей воды. Подробная инструкция монтажа будет рассмотрена в разделе ниже.
В зависимости от размеров сруба планируется разбиение общего пространства на 2, 3, 4, иногда более частей. Если габариты ограничены, то парилку и моечную объединяют. В некоторых вариантах строений отсутствует предбанник. Оптимальным решением может быть монтаж банной печи в парной. Если позволяет конструкция устройства и планировка помещения— топка выводится в предбанник, а бак с кипятком устанавливается в моечной или парилке.
Теперь о плюсах. Теплые полы — это нечто! Всегда в любом помещении бани при любой влажности и температуре чувствуешь себя комфортно! Баня просыхает отлично и за счет высокой теплоемкости печи, и за счет теплых полов. В бане ходим исключительно босиком. Плитку легко убирать. Мыть. Тамбура нет, но никакого дискомфорта не ощущается, по ногам не дует. Еще очень важное преимущество — это стабильная температура пола в парном! Как круто зайти в парилку босиком и не бояться обжечься о раскаленный керамогранит на полу. Во многих банях это проблема — плиточный пол способен очень сильно разогреваться. У нас же он все время остужается теплым полом и всегда не высокой температуры!
Строительство коробки бани под уже готовую купленную печь с выносной топкой – это скорее исключение из правил, обычно ставят домик, затем утепление, и лишь потом задумываются о расположении топки и печи.Поэтому при планировке парного отделения ограничения по расположению топки и дверцы нужно учесть заранее.
Ровная кирпичная кладка ведется выше боковой стенки печи на 2 ряда кирпича. Как только вы закончили с боковыми стенками, нужно делать верхнее перекрытие над печью. Перед этим установить на печь стальную толстостенную трубу. Она будет началом дымохода. Это не сложно.
Более дорогой вариант отопителей и парогенераторов. Топка изготавливается из литого чугуна, стойкого к высокой температуре и не поддающегося коррозии. Конструкция получается более тяжелой. Как и стальные модели, чугунные быстро прогреваются, но остывают медленнее, равномерно распределяя тепло по парной.
С выходом на улицу
Производители банных печей пытаются совместить в своих изделиях с одной стороны быструю теплоотдачу, компактность, экономичность и не высокую стоимость. С другой стоны печь должна обеспечить процесс нагревания объема парилки и смежных помещений до нужной температуры, подогрева воды, подачи сухого пара на время банной процедуры. Ключевыми моментами также являются пожаро- и травмобезопасность. Важно чтобы случайное соприкосновение с печкой не приводило к ожогу и испорченному настроению. Не на последнем месте у потребителей и дизайн печей и желание его сочетания с интерьером бани.
Строители производили впечатление деловых, все знающих мужиков, но на деле оказалось не так. Как выяснилось позже, брус ни в коем случае нельзя собирать на гвозди, а нужно собирать на нагеля, ширина полотна джута — это межвенцовый утеплитель — должна хотя бы по сантиметру торчать за брус внутри и снаружи здания, брус надо было обработать специальной пропиткой и завесить темной пленкой на расстоянии, чтобы солнце его слишком не пересушивало, под кровельный материал нужно класть пароизоляцию, иначе образуется конденсат. И ко всему прочему, в комплекте со срубом привезли вагонку для отделки – сейчас я ей топлю печь, когда вечерком после работы есть желание посмотреть на живой огонь.
Конструкция дымохода может быть разной. Часто строят трубы квадратного сечения без гильзы внутри. Такое решение считается устаревшим и непрактичным. Конденсат, появляющийся внутри в период, когда баня не работает, разрушает керамику, и она со временем осыпается. Большая теплоемкость кирпича затрудняет растопку, если печь долго бездействовала, также сложно разжечь печь в жаркую, или пасмурную погоду. Дымоход прогревается медленно, необходимый уровень тяги появляется спустя 10 – 20 минут после поджога дров. За это время баня вполне может изрядно наполниться дымом.
Ни в коем случае ее нельзя рвать и мять. Надо работать аккуратно, причем фольга укладывается по конденсату. Т.е. начинаем снизу и каждый следующий слой накладываем на предыдущий с напуском 50-70 мм. Это нужно для того, что если в парной будет слишком влажно, конденсат не намочит вату утепления, а сбежит вниз к полу. Точка росы под вагонкой на фольге. Дальше также утепляем потолок с той разницей, что швы фольги проклеиваем алюминиевым скотчем, чтобы не было теплопотерь.
Поэтому лезем на крышу бани, затем на чердак, смотрим на стропила и находим несколько подходящих вариантов установки дымохода. Координаты переносим на план и по нему определяем габариты площадки, где может стоять печка с перспективой врезки топки в перегородку. Далее делаем фундамент.
В большинстве финских и шведских саун используют печи-каменки с топками без тоннелей, с загрузкой дров прямо из помещения парилки. Связано это с традициями и суровым климатом, но чаще – с небольшими размерами парилки бани. Для умеренного и мягкого климата более рациональным решением будет печь для бани с топкой из предбанника. И дело тут не в опасениях угореть или вызвать пожар. При всех неудобствах, связанных с обслуживанием, печь с выносной топкой обеспечивает заметно больший уровень комфорта, чем классическая каменка – буржуйка.
Подготовка проема
Сам сруб для бани спроектировал достаточно необычно. Потолок в предбаннике сделал 3.5 м. (Выше на фото с мастерами видно). Это выше, чем в остальных помещениях на 1 м, зато сильно увеличило визуальный объем. Но при такой высоте потолка тяжело прогреть весь объем воздуха, вот здесь и выручил теплый пол. Даже, при том, что сруб у меня не удачный и толщина стен всего 150 мм, в бане тепло. Сейчас занимаемся отделкой и нам жарко, хотя на улице подмораживает. Кстати, у нас есть варианты печей, к которым можно подключать теплые полы в бане.
На самом деле внешние дымоходы хороши только для каминов и печей, отапливающих помещение в постоянном режиме. Печка бани топится намного реже, поэтому теплоизоляция дымохода собирает огромное количество конденсата, разжечь и прогреть такую топку без гари и дыма довольно сложно.
В отличие от модификаций без выноса топки, данная конструкция банной печи представляет собой модульный вариант, состоящий из топки и выносного топочного канала, дверца которого располагается за пределами парилки в смежном помещении (предбаннике, комнате отдыха).
К кладке кирпича выдвигаются повышенные требования. Для исключения проникновения сквозь швы угарного газа и дыма, они должны быть плотно заполнены раствором, рецептура которого отличается от обычного строительного. Раствор готовиться из цемента, песка и глины. Если нет специальной шамотной глины, то можно использовать обычную желтую. Для раствора берут 2 части глины и по 1 цемента и речного песка. Если есть возможность, можно купить в строительном магазине специальный раствор для кладки каминов.
Укладка кирпича ведется легко. Нужно иметь лишь мастерок и уровень, чтобы все было ровно. Для тех, кто хочет творчества, можно взять болгарку, диск по камню и заняться творчеством. Это увлекательно — создать что-то красивое. За 3 ряда до окончания прямой вертикальной кладки оставляются отверстия 140х140 мм. В них в дальнейшем будут установлены конвекционные дверцы. Их нужно не менее 3х по периметру печи в парной. Можно сделать их все на одной стороне.
Под крышку ящика положил утеплитель, чтобы лучше сохранить в нем тепло от труб отопления. Все коммуникации объединил в одну трассу, чтобы циркулирующая вода отопления от дома к бане прогревала все коммуникации и они зимой не замерзли. Также весь пакет коммуникаций провел через металлический ящик, где стоит фекальный насос. На улице всю трассу закрепил на металлических стойках и обмотал снаружи для утепления фольгой с полиуретановой пенкой, как подложка для теплых полов. Фольгу разворачивал внутрь для отражения тепла. Сейчас пока еще не было сильных морозов, где-то до -7-8 опускалось, но снег, лежавший на трассе, не растаял, хотя температура теплоносителя в трубах отопления 42 градуса.
Необходимые меры безопасности
В этом рейтинге мы постарались учесть все факторы, объективно влияющие на уровень комфорта при посещении бань или саун. Конечно, у каждой парной в процессе строительства и отделки накапливается значительное количество особенностей. А всякий банщик отстаивает своё представление о том, какой баня должна быть. Но мы надеемся, что этот рейтинг банных металлических печей поможет вам.
Отделка выполняется из красного керамического кирпича, как правило, полнотелого, установленного под расшивку. Топка и зольник обкладывается огнеупорным материалом. Получается ширина стенки в один кирпич. Значительную часть площади занимает вертикальная часть дымохода, который тоже строят из кирпича.
В каждом конкретном случае проем получается разный. Это зависит от картинки кладки, толщины стены, высоты потолка. Начали с того, что пропилив стену, установили печь на фундамент так, чтобы отверстие приточной вентиляции оказалось между задней ножкой печи и зольным ящиком.
Все виды печей обладают определенной пожарной опасностью. У кирпичных она ниже, у металлических — выше. Но в любом случае место для установки печи необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы деревянные конструкции стен и внутренней отделки не прогревались до температуры воспламенения и не касались вплотную к разогретым частям печи и дымохода. Также необходимо правильно выбрать расстояние до полка — брызги горячей воды при образовании пара не должны долетать до находящихся там людей.
Сделанные из стали дымоходы отличаются невысокой ценой. Очевидный плюс – простота монтажа. Однако металлическая конструкция склонна нагреваться при прохождении через нее дымовых газов. Это повышает риск возникновения пожара. Сэндвич-труба сбалансирована по стоимости и эксплуатационным параметрам. Керамический дымоход – оптимальный выбор благодаря долгому сроку службы. Однако и цена конструкций соответствующая.
Печь себе выбрал Тройка 06 с каминным порталом. Эта печь проектировалась как печь для русской бани с контролем конвекции. Она дает очень мягкий пар и не обжигает, даже если находишься вблизи. Камней влезает много — до 200кг, если взять мелкий в пол кулака и меньше. Я в свою уложил 160 кг средней фракции, мелких не нашел. Пока больше не влезло. Попользуюсь, камни осядут и можно будет добавить килограмм 10-20.
С фундаментом решил сразу, что будет буронабивной и сверху плита 150 мм толщиной. Фундамент залили без всяких проблем, столбы забуривали на 1200 мм, под плиту делал песчаную подсыпку 300 мм, как сейчас оказалось — все верно, нигде не треснуло, не отвалилось. В фундамент сразу заложил трубу приточной вентиляции 120 мм в диаметре, которая по плану должна была выходить в парное помещение под печь. Приточка нужна для того, чтобы насытить парную кислородом и избавить посетителей от возможной проблемы кислородного голодания. С ней легко дышать при любом количестве посетителей и любой температуре. Забирает воздух приточная вентиляция напрямую с улицы, это важно. Также знал, что буду делать теплые полы. Дом рядом, есть газовый котел на 26квт — решил, что хватит мощности на дом и на баню. Площадь дома 120м2. В трассу отопления сразу запланировал проложить горячую и холодную воду и канализацию.
Строительство бани и выбор нужного типа печи кажутся основными на начальном отрезке работ в данном направлении. Оценив готовность стен, пола и крыши постройки, точно зная, какая печка будет её обогревать, можно переходить к решению следующей задачи — установке сердца всей постройки.
Чугунная
Печь для бани с топкой из предбанника считается наиболее безопасным вариантом. При этом экономится свободное пространство в парилке, нет сора в помывочной. Еще один плюс – прогреваются сразу все банные помещения. Выносной топочный канал находится за пределами парилки, в предбаннике. Поэтому оборудование не выжигает кислород, пар получается легким. Не нужно монтировать специальную систему вентиляции. Добавить топливо можно в любое время, даже во время непосредственной эксплуатации парной.
Обычно под печью мы делаем цоколь в 2-3 ряда кирпича. Нужно для того, чтобы в дальнейшем Вы не были ограничены толщиной пола, как в моем случае. Хватило места и теплый пол смонтировать, и стяжку залить. А можно было бы и балки бросить, и на них деревянный пол собрать. В общем, запас лишним не бывает. Да и смотрится печь на цоколе красивее. При укладке кирпича в парилке в первом ряду над цоколем оставляются конвекционные отверстия. Их может быть любое количество, но не меньше 4х по периметру. Размер в пол кирпича. Они нужны для того, чтобы пол был теплым и не было холодной прослойки воздуха. Под отверстиями нужно выпустить ручку приточной вентиляции.
- Выкапывается котлован глубиной до 1,5 м. По размерам на 5‒10 см больше с каждой стороны, чем корпус печи. Дно трамбуется.
- На дно засыпается слой песка в 10 см, увлажняется водой, трамбуется.
- Берется щебень или бутовый камень. Засыпается сверху песка слоем в 20 см, утрамбовывается.
- Заливается жидкий цементный раствор, чтобы полностью покрыл щебень. Ему дается время полностью застыть.
- На застывший раствор настилается рубероид или проводится обмазка жидким битумом.
- Сбивается опалубка из досок. Высота ‒ от застывшего раствора до чистового пола. Сбитые между собой гвоздями щиты выставляются внутри котлована. Проверяются уровнем углы.
- Из проволоки вяжется каркасная конструкция. По размерам на 10 см меньше опалубки, на 5‒10 см меньше высоты опалубки. Готовый каркас ставиться внутрь опалубки.
- Подготовка бетона. В бетономешалку добавляются компоненты в пропорции на 1 часть песка 2,5 части цемента и 4 части щебня, добавляется вода, вымешивается.
- Заливка производится слоями по 20 см до уровня чистового пола. Слоя уплотняют глубинным вибратором.
- Время застывания ‒ 2‒3 недели. Потом опалубка аккуратно убирается, пустоты присыпают грунтом, песком.
Каменка этой печи закрытая, но её устройство отличается от классического варианта. В нижней пластине 7 больших отверстий, которые перекрываются шибером. Благодаря этому можно регулировать сухость пара. При задвинутом шибере уровень сухости будет соответствовать русской бане. Этот эффект усиливается среднем прогревом камней.
Кирпичную печь первый раз разжигают через 3 – 4 недели после завершения кладки, этот период нужен для полного схватывания раствора. Первая растопка может усложниться тем, что канал сырой и дым быстро охлаждается. Может возникнуть такое неприятное явление, как обратная тяга. После 15 – 20 минут горения дров работоспособность печи восстанавливается.
Дальше расскажу об утеплении парного помещения. Потолок во всей бане зашит вагонкой. Над ней пароизоляция с зазором от вагонки 50 мм и сверху нее 150 мм утеплителя базальтовой ваты. В парной все немного сложнее. Во-первых, обшивка начинается со стен. Если их нужно утеплять, то набивается брусок 50х50 мм в ячейку размером с мат, которым собираетесь утеплять. Я утеплять стены не стал. Потом на стены поверх ваты укладывается фольга, желательно толстая — с ней проще работать.
Пошаговая инструкция по установке заводской дровяной печи
Настенная электропечь сербского бренда LK не займёт много места, однако полностью прогреет парилку за счёт продуманного конвекционного кожуха. Надёжные ТЭНы и крепкий корпус — основа длительной работы. Подходящий вариант для тех парных, в которых размещение металлической печи является большой проблемой.
В отличие от модификаций без выноса топки, данная конструкция банной печи представляет собой модульный вариант, состоящий из топки и выносного топочного канала, дверца которого располагается за пределами парилки в смежном помещении (предбаннике, комнате отдыха).
За 5 рядов до уровня потолка в парной начинаем делать распушку — расширение трубы. Этот узел очень важен, поскольку является противопожарной разделкой потолка. Размер распушки в потолке должен быть 1000х1000 мм. Высота этого узла должна быть на 100 мм выше толщины перекрытия и на 50 мм ниже потолка парной. Закрывать этот узел снизу вагонкой запрещено.
Выполненные с применением новейших технологических решений, современные печки имеют эстетичный облик, богатый функционал, возможность усовершенствования при помощи дополнительных опций и модулей и сложную конструкцию дымовых каналов, позволяющую добиться максимального уровня КПД при незначительном расходе топлива.
Прогревать кирпичную печь нужно долго и медленно. В противном случае швы могут пойти трещинами и разгерметизироваться. Когда стенки печи ощутимо нагреются, топливо перестают добавлять. После 3 – 5 часов охлаждения естественным способом, печь разжигают опять. Так повторяют 3 – 5 раз, только затем можно топить ее в полную мощность.
Клей применили специальный термостойкий. Есть вероятность, что на обычном плиточном клее держаться не будет. Слишком больная разница теплового расширения кирпича и плитки. Швы на печи в парном помещении затерли затиркой в тон кирпича. На фасаде планируем тоже затереть, но в тон плитки. Эти работы пока не готовы, мастера обещают к концу недели сдать нам баню, и я обязательно сделаю фотоотчет и выложу то, что получилось.
Для того чтобы правильно оформить вынос топочного канала, необходимо вырезать в стенке невысокий проем в соответствии с габаритами конструкции и материалом стен. В бане, выполненной из кирпича, к актуальным габаритам изделия прибавляют около 5 см, что позволяет установить печку так, чтобы она не соприкасалась с кладкой, которую в дальнейшем отделывают огнестойким материалом. Для формирования проема в деревянном здании размеры печи из металла увеличивают на 25 см, а оставшийся после установки зазор заделывают кирпичной кладкой и пожаробезопасными материалами.
Установка печи – ключевой этап в процессе строительства бани. Лучший вариант, когда с моделью печи определились предварительно и баня изначально возводилась с учетом ее параметров и особенностей, которых в каждой конструкции достаточно. Монтаж банной печи требует определенной квалификации, но все же при следовании нашей инструкции и при наличии всех необходимых инструментов выполнить его возможно.
Чертеж банной печи с топкой из предбанника
Далее монтируем дымоход, делаем узел прохода с керамзитовой засыпкой и временно фиксируем трубу манжетой на кровле. Пока не проверили работоспособность выносной топки, все детали фиксируем по временной схеме. Возможно, придется поднимать высоту трубы над коньком бани, искать оптимальное положение для наилучшей тяги. Заодно проверяем, насколько сильно нагреваются стенки выносной камеры сгорания. Топить нужно аккуратно, небольшим количеством щепок, в противном случае можно получить разводы копоти прямо над порталом выносной топки.
В холодную морозную зиму банные процедуры куда актуальнее, чем летом. Это отличная возможность не только попариться, но и отдохнуть с комфортом в теплом помещении. Для обогрева классической русской бани выбирают каменку на дровах, для современных саун чаще берут электрические.
Серии «Легенда» и «Скиф» — универсальные отопители, которые подойдут и почитателям традиционной, и любителям финской бани. Толщина стенок первых до 12 мм, вторых — до 8. Обе линейки оборудованы конвектором, который ускоряет прогревание помещения и даёт мягкое тепло.
Для самодельных агрегатов определить мощность сложно. Поэтому проем делают таких размеров, чтобы от топки до стен помещения было минимум 25 см и обязательна защита негорючей теплоизоляцией (базальтовой ватой). Если защиты не будет, то дистанцию нужно увеличить до 50 см.
Покупные стальные и чугунные печи необходимо протопить еще до их монтажа, желательно на улице. Это необходимо для выжигания смазки и защитного антикоррозионного предпродажного покрытия. Едкий дым не должен вас удивлять, он быстро пропадает и печь становиться готовой к использованию. Протопка производится в течение 20 -30 минут при средней загрузке.
Придется поработать и со стенами. От несущей ограды из дерева расстояние должно быть минимум 50 см. Под выносной топливник следует выпилить специальную нишу. Проем должен соответствовать размерам конструкции и материалу стен. Для кирпичной бани нужно добавлять 5 см к актуальным габаритам изделия. Желательно сделать кладку со стороны прилегающих поверхностей. Это решает вопросы защиты от возгорания и аккумуляции тепла.
