Проектирование бань | Totalarch
Перейдем от общеметодических вопросов к реальным решениям. Начнем с основного элемента — печи бани. Исходная точка — очаг черной бани (дымной сауны). Это костер, обложенный камнями (валунами) желательно плоской формы, как правило в виде свода, предотвращающего разлет искр и разбивающего струю горячего дыма, устремляющегося к потолку (рис. 2,а). В хорошо устроенной черной бане
Дымит печь? Значит — нет тяги
Перейдем от общеметодических вопросов к реальным решениям. Начнем с основного элемента — печи бани. Исходная точка — очаг черной бани (дымной сауны). Это костер, обложенный камнями (валунами) желательно плоской формы, как правило в виде свода, предотвращающего разлет искр и разбивающего струю горячего дыма, устремляющегося к потолку (рис. 2,а). В хорошо устроенной черной бане задымления всего помещения не происходит: как и в курных избах дым расстилается по потолку, не опускаясь ниже определенного предельного уровня, и выходит в окно или дверь. Очаг выкладывается непосредственно на грунте. Использование глины и кирпича позволяет снизить количество нижних слабопрогреваемых камней и уменьшить размеры очага (рис. 2,б), а дополнительная установка кирпичного колпака с дымовой трубой приводит к конструкции известной белой банной печи с закрытой каменкой (рис. 2,в), которая в громадном разнообразии различных модификаций используется в России и поныне. Кирпичная закрытая каменка изображена на рис. 2,в с использованием металлической колосниковой решетки и металлических дверок, но может быть изготовлена без единой металлической детали (с кирпичными сводами для топливника, кирпичными решетчатыми сводами для каменки, с вкладными кирпичными затычками вместо дверок и т. п.). Изготовление надежных конструкций такого типа из кирпича — серьезное ремесло и даже искусство, но сейчас за ненадобностью канувшее в вечность. Следующая конструкция — кирпичная открытая каменка (рис. 2,г) уже в обязательном порядке использует металлическую деталь — литую чугунную или стальную прокатную плиту, на которой можно подогревать воду в посуде или разогревать камни. При этом устраняется один из недостатков закрытой каменки — копоть на камнях, приводящая к угарности воздуха при поддачах. К тому же открытая каменка открывает возможность мыться и париться при горящей печи. Кирпичные открытые каменки широко распространились в городских общественных банях и порой имели громадные размеры (рис. 2,д и 2,е) благодаря использованию крупных металлических емкостей под камни. Открытые каменки зачастую имели крышки, прикрывающие камни, для быстроты прогрева и уменьшения циркуляции воздуха. Повсеместное распространение нашли металлические дверцы, вьюшки, задвижки, а также колосники, давшие жизнь зольным камерам с системами поддува. Вместе с тем, кирпичные открытые и особенно закрытые каменки фактически отгораживали огонь от бани медленнопрогреваемыми стенами: в постоянно прогретых городских банях это было очень удобно, но в сельской местности подобные долгопрогреваемые конструкции подходили только для редких, но массовых помывок, например, для общедеревенских бань. Отсюда и стремление приблизиться к огню за счет максимального использования металлических элементов: водяных котлов, варочных плит, металлических труб (рис. 2,ж и 2,з). Все это вело к созданию цельнометаллических бытовых печей, тем более, что в промышленности уже широко использовались металлические котлы и топки для паровых машин.
Элементный химический состав абсолютно сухой древесины всех пород практически одинаков: углерод 49—50%, кислород 43—44%, водород 6%, азот 0,1—0,3%, неорганическая часть 0,1—1% (последняя дает при сжигании золу и содержит кальций, калий, натрий, магний, кремний и др.). В древесине содержатся следующие основные вещества: целлюлоза 39—58%, лигнин 17—34%, гемицеллюлоза 15—38%, экстрактивные вещества (танниды, смолы, камедь, эфирные масла). Плотность древесного вещества (материала клеточных стенок) не зависит от породы и равна 1530 кг/м³, однако плотность древесины в сухом состоянии из-за наличия в ней пустот, заполненных воздухом, для разных пород колеблется в широких пределах от 100 кг/м³ (бальса) до 1300 кг/м³ (гваякум). С повышением влажности древесины ее плотность возрастает. Древесина наиболее распространенных отечественных пород при стандартной влажности 12% имеет плотность: ель 445 кг/м³, осина 495 кг/м³, сосна 500 кг/м³, береза 630 кг/м³, лиственница 660 кг/м³, дуб 690 кг/м³. Пористость древесины 45—70% обеспечивает проницаемость древесины жидкостями и газами, однако ввиду малого размера пор газогидродинамическое сопротивление древесины велико, что и позволяет использовать ее в качестве материала для ограждающих конструкций зданий.
Теперь перейдем к дымовой трубе, которую мы вначале задумали по наивности только как устройство для вывода дыма, а получилась она как важнейшее устройство для организации потока воздуха в топке. Само собой разумеется, хотелось бы иметь устройство, которое автоматически давало бы столько воздуха, сколько надо для горения. С первого взгляда, это возможно сделать с помощью дымовой трубы: действительно, чем более интенсивно горят дрова, тем больше должно быть горячих дымовых газов, тем больше должна быть и тяга (модель карбюратора). Но это не так. Тяга вовсе не зависит от количества образующихся горячих дымовых газов. Тяга — это перепад давления в трубе от оголовка трубы до топливника и определяется высотой трубы и температурой дымовых газов, а точнее — плотностью дымовых газов: F=A(ρ в -ρ д )h, где F — тяга, А — коэффициент, ρ в — плотность наружного воздуха, ρ д — плотность дымовых газов, h — высота трубы. Плотность дымовых газов рассчитывается по формуле ρ д =ρ в (273+t в )/(273+t д ), где t в и t д — температуры в градусах Цельсия наружного атмосферного воздуха вне трубы и дымовых газов в трубе. Скорость движения дымовых газов в трубе (объемный расход), то есть засасывающая способность трубы, равна G=BFS д /Ch, где В и С— коэффициенты, Ch — коэффициент газодинамического сопротивления трубы, пропорциональный высоте трубы h, — площадь поперечного сечения дымовой трубы. Таким образом объемный расход дымовых газов в трубе вовсе не зависит от высоты трубы и определяется разностью температур дымовых газов и наружного воздуха, а также площадью поперечного сечения дымовой трубы:
Главное – учесть то, что в каждом дымоходе дома возможно возникновение конденсата, особенно когда он еще холодный и теплые дымовые газы, поднимаясь сильно охлаждаются. На стенках может оседать конденсат, который стекает по трубе. Если дымоход собран по дыму, то конденсат легко проникает в щели и увлажняет изоляцию, полностью лишая её теплоизолирующих свойств. Тут и до пожара недалеко. Поэтому сборка модульных дымоходов ведётся только по конденсату. Дымоходы собираются на четкий стык, с герметиком по внутренней трубе. Однако дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось посторонних щелей. Если щели останутся — через них зайдет воздух, и получается, что все равно тяги не будет.
Самое важное – учесть то, что в любом дымоходе возможно возникновение конденсата, особенно первоначально, когда он еще холодный и теплые дымовые газы, еще не очень горячие, поднимаются и сильно охлаждаются. На стенках может выпадать конденсат, который будет стекать вниз по трубе. Если дымоход будет собран по дыму, то конденсат, в отличие от дыма, гораздо легче может проникнуть даже в очень небольшие щели и увлажнить имеющуюся изоляцию, тем самым, ликвидируя теплоизолирующие свойства полностью, а отсюда до пожара — один шаг. Поэтому сборка модульных дымоходовдолжна быть только по конденсату. Дымоходы должны собираться на хороший стык, с герметиком по внутренней трубе – во-первых. Во-вторых, дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось каких-то больших щелей. Но если будут оставаться какие-то щели, то дым через них выходить не будет, а будет все наоборот. Будет подсасываться воздух, и будет возникать ситуация, которую наблюдали не раз с некачественными дымоходами — труба большая, высокая, а тяги не хватает. Вы затапливаете печь, а печь не топится, тяги практически никакой.
Устойчивая и достаточно сильная тяга возникает только после прогрева стенок дымовой трубы, на что требуется значительное время. Так что вначале протопки воздуха всегда не хватает (сколько ни открывай трубу), коэффициент избытка воздуха при этом меньше единицы, и печь дымит (рис. 10). И наоборот, при окончании протопки, дымовая труба остается горячей, тяга долго не сокращается, хотя дрова уже практически прогорели (коэффициент избытка воздуха больше единицы). Металлические печи с металлическими утепленными дымовыми трубами быстрее выходят на режим ввиду малой теплоемкости, по сравнению с кирпичными трубами.
Вам может быть интересно также:
Колосниковые печи развивают очень большую мощность, даже при небольших размерах порядка 50 литров легко дают мощность обогрева до 50 кВт, но удержать ее от разгона порой трудно, особенно при больших закладках дров и поддержании коэффициента избытка воздуха на уровне единицы с помощью хорошо регулируемых воздухозаборных отверстий. Дело в том, что стенки печи при коэффициенте избытка воздуха α=1 разогреваются докрасна, дрова горят даже внутри закладки и газифицируются все в большей и большей степени, пламя заполняет дымовую трубу, а значит печь требует все больше и больше воздуха. Летучие продукты газификации с хлопками рвутся из дверцы и всех заслонок в виде языков пламени, огневых и дымовых выстрелов, приходится все больше и больше открывать воздухозаборные заслонки. Это и есть разгон печи. После выхода летучих печь сама собой успокоится, угли горят спокойно и регулируемо. Основная причина разгона — раскалившиеся докрасна стенки топливника. Теплу от дров уже некуда идти, кроме как на нагрев самих себя. Чтобы не допускать разгона, дымовую трубу при протопке надо держать лишь наполовину открытой и при появлении хлопков и языков пламени ее следует открыть полностью и одновременно приоткрыть дверцу топливника, чтобы резко повысить коэффициент избытка воздуха. Печь при этом к вашему удивлению начнет охлаждаться (хотя мощность, видимо, не уменьшится). Когда стенки перестанут светиться, можно закрыть дверцу печи и воздухозаборные отверстия, печь постепенно переходит в режим тления, при этом и дымоход можно вновь прикрыть наполовину. Чтобы предотвратить нежелательные переходы в режим разгона, надо уменьшить количество летучих, для чего дрова желательно подбрасывать понемногу по 1—3 кг (крупные поленья с площадью поперечного сечения более 80— 100 см² можно по 5 кг), подачу воздуха постоянно регулировать, не допуская покраснения стенок топливника. Это регулирование надо вести на уровне площадей входных воздушных отверстий порядка 1—5 см². Если дверца зольной камеры имеет естественную неплотность прикрытия более 2 см², то при большой загрузке дров возможен вышеописанный нерегулируемый разгон печи, сам по себе, конечно, не страшный, если выдержат (не лопнут, не прогорят, не перекоробятся с потерей герметичности) корпус печи и дымовая труба. Вследствие этого, те части печи, которые явно перегреваются (особенно нижняя часть стенок топливника на высоту 20—30 см), иногда футеруют (обкладывают, изолируют) огнеупорным кирпичом обязательно изнутри, то есть защищают металл от перегрева и от потери механической устойчивости. Укладывать кирпич снаружи — в данном случае не серьезно, это приведет к еще большему разогреву металла и прогару. Полностью снимет проблему водяная рубашка (котел), которая при желании может быть использована даже зимой в качестве дополнительного метода нагрева помещения, в частности, полов циркулирующей водой или антифризом. Но это будет уже не сауна, а баня турецкого типа, дорогая и долгопрогреваемая.
Рассмотрим, как реально организуется процесс сжигания дров в топливниках. На рис. 7,а показана простейшая топочная камера с глухим подом (полом, днищем), по конструкции близкая к камину, но отличающаяся от него наличием дверцы 5, препятствующей поступлению излишних масс воздуха. Камины отличаются от печей в первую очередь наличием открытого проема (топочного отверстия, портала), площадь которого в 8—15 раз больше площади поперечного сечения дымовой трубы, вследствие чего процесс горения идет при большом избытке воздуха. Засасываемые в камин большие массы воздуха вызывают снижение температуры в дымовой трубе до 60—80°С (по сравнению с температурами в дымовых трубах печей 250—400°С) и уменьшение силы тяги дымовой трубы. К недостатку конструкции, показанной на рис. 7,а, относится наличие медленного, обычно задымленного потока излишнего воздуха 3, приводящего к дымлению печи при открытии дверцы 5. Если переставить трубу в зону над дверцей (рис. 7,б), то это приведет к уменьшению дымления (так как труба, действующая «как пылесос», отсасывает весь близлежащий к дверце дым). Однако при этом труба загородит верх печи, используемый для нагрева воды и камней. Поэтому более удобна широко применяемая в настоящее время конструкция с наклонной полкой горизонтального дымооборота 6 (см. рис. 7,в). Она особенно хороша для реализации режима длительного горения, так как организует поддув воздуха по поду под дрова и на торцы дров, а излишки воздуха 3 хорошо перемешиваются с летучими в районе полки дымооборота и с высокой полнотой дожигают летучие. Для реализации пламенного горения рекомендуются специальные вводы вторичного воздуха 7, а также специально конструируемые вводы вторичного воздуха непосредственно в поток летучих. Под (дно топливника) из огнеупорного кирпича позволяет сжигать дрова даже одиночными полешками. Полка горизонтального дымооборота выполняется в виде удобного для чистки кочергой наклонного лотка, углубляющегося к средней линии, для ссыпания золы, сажи и остатков испаряющегося на ней конденсата. Она служит не только для организации дымооборота, но и для инфракрасного лучистого нагрева горящих дров, поскольку сильно раскалена.
Тяга измеряется в Паскалях. Норма тяги для обычной печи, камина — примерно 10 Паскаль (Па). Замеряется тяга непосредственно за дымовым патрубком, потому что в конструкции, в системе печь-дымоход, именно это место и является определяющим и показывает насколько быстро идет эвакуация дымовых газов и насколько это соответствует параметрам, то есть соотношению размеров топки печи и диаметра дымохода.
Первая стадия — просушка и разогрев дров носит эндотермический характер, сопровождается не выделением, а поглощением тепла от предварительно раскаленных стенок топливника и (или) от горящих дров и углей растопки. Вторая стадия воспламенения и тления идет с постепенным увеличением тепловыделения, но излишнее поступление воздуха вредно, так как он может потребляться лишь в локальных точках воспламенения в небольших, но возрастающих количествах, а его избытки лишь охлаждают дымовые газы и тормозят разогрев дымовой трубы. Заслонки подачи воздуха на этой стадии должны быть лишь слегка приоткрыты, а воздух желательно подавать лишь в зону воспламенения. Третья стадия пламенного нагрева требует очень большого расхода воздуха, процесс горения идет в разгон, сколько ни дай воздуха, все мало. Если дымовая труба имеет небольшое поперечное сечение, дым и пламя начинают выбиваться из отверстий для подачи воздуха; при этом надо срочно полностью открыть трубу и закрыть задвижки подачи воздуха. При уменьшении подачи воздуха языки пламени становятся все длиннее, заполняют весь объем топочной камеры, и проникают даже в дымоход, что является признаком недожога. Все это означает, что на режиме пламенного горения, когда из дров выходит много летучих, необходимо разделять подаваемый воздух на два регулируемых потока: один (первичный) должен подаваться в дрова и определять скорость выделения летучих, а другой (вторичный) должен подаваться в факел пламени, чтобы регулировать полноту сгорания летучих (то есть длину языков пламени). При увеличении подачи вторичного воздуха языки пламени сокращаются и даже местами могут исчезнуть, но дрова горят столь же энергично. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся огневую мощь пламенного горения, стенки топливника прогреваются относительно слабо (до 300— 400°С в случае металлической печи). Четвертая стадия — горение углей идет параллельно с этапом завершения третьей стадии и, несмотря на кажущуюся на первый взгляд маломощность и «ленность» процесса, обеспечивает нагрев топливника докрасна, особенно при пропускании воздуха непосредственно через слой горящего угля. Вторичный воздух не требуется. Подача воды в топливник в этом режиме (например, подача сырых чурок) приводит к увеличению скорости выгорания углей за счет реакции газификации угля водяным паром. По той же причине при сжигании не очень сухих дров третья и четвертая стадии проходят одновременно. Пятая стадия — догорание углей является фактически завершением четвертой стадии, когда углей становится так мало, что они уже не в состоянии прогревать друг друга лучистым потоком. Потери на излучение растут, угли охлаждаются и долго медленно тлеют.
Таким образом, если у нас нет пониженного давления в помещении, (герметичность, кухонная вытяжка легко создают пониженное давление) никакого обрушения холодного воздуха в топку не будет. Это можно, кстати, очень хорошо наблюдать. Если зимой мы начинаем топить камин (печь), перед тем, как уже растапливать, поджигаем газету и заносим ее в трубу (минуя топочную часть), и огонь не идет в помещение, какой бы ни был столб холодного воздуха, а очень хорошо огонь горит и выходит только в трубу. Это показатель того, что теплый воздух нормально стремится вверх и, если давление в помещении не пониженное, то никакого затекания холодного воздуха не будет. Когда мы растапливаем печь или камин, может возникать ситуация, что дым идёт в помещение. Образующиеся дымовые газы при первоначальной растопке еще не очень горячие, и, поднимаясь вверх соприкасаясь с холодными стенками, они очень быстро охлаждаются. Когда их температура достигает критической отметки, то при охлаждении они, естественно, устремятся вниз. Вот откуда и возникает, так называемая, обратная тяга. Для того чтобы нормализовать тягу в печи, важно правильно растапливать, понимая, какие процессы там происходят и что с этим необходимо делать.
С этой трудностью сталкиваются, в основном, владельцы кирпичных или керамических дымоходов. Такие дымоходы имеют большую массу (более 500 кг.) и долго нагреваются. После растопки печи тепло из дымовых газов, первое время, будет «впитываться» в дымоход. При холодных дымовых газах тяга низкая, как следствие — печь может дымить.
Ошибка 3. Грязная печь
Но дымоход ведь большой, высокий! Не понимая в чем, причина, вызывают мастеров. Мастера используют простой метод: накрывают сверху дымоход и смотрят, откуда пойдет дым. Тут обнаруживаются всевозможные нестыковки в дымоходе, которые и приводят к тому, что подсасывается воздух внутрь дымохода. Помните? Воздух стремится вверх, туда, где давление ниже. Поэтому, чем больше щелей, тем хуже тяга внизу. Сборка по дыму, к сожалению, не учитывает саму суть тяги. В результате огонь горит, а дым прёт во все стороны. Хотя логика тут не сложная — дым идет из области повышенного в область пониженного давления, туда, куда ему легче.
Покраску начинать со сварных швов и труднодоступных мест. Красим перекрестным распылением. Расстояние 25-30 см. Важно не допускать подтеков или непрокрасов. Для покраски печи необходимо 2-3 слоя. Между слоями дать высохнуть поверхности «на отлип» в течение 30 минут.
Дрова (а также все материалы из растительного сырья, включая бумагу, являющуюся 100% целлюлозой, торф, табак курительный и т. д.) могут гореть в двух режимах: тлеющем и пламенном (в виде пламени). Не вдаваясь в детали, поясним суть режимов на упрощенном модельном примере горения древесного топлива с торца в гипотетической теплогазонепроницаемой гильзе (рис. 6), то есть горения топлива в открытой с торца трубке. Поместим сначала в трубку древесный уголь (рис. 6,а), всегда присутствующий на поверхности горящих дров, тот самый древесный уголь, которым топили самовары. Нагреем торец каким-нибудь образом до температуры воспламенения порядка 600°С, то есть подожжем торец. Кислород O₂, диффундирующий к поверхности топлива и даже частично проникающий вглубь угля, начнет химически реагировать с ним, образуя углекислый газ CO₂ с выделением тепловой энергии, которая расходуется на нагрев самого отходящего углекислого газа, на нагрев торцевой поверхности угля и на тепловое излучение с раскаленного торца. Если процесс завязался, то есть появилось устойчивое горение, то увеличением подачи кислорода (например, обдувом) можно поднять температуру горения торца за счет большего тепловыделения (кривая 1 на рис. 6,а), при этом достигается увеличение скорости горения, то есть скорости перемещения горящего торца влево. Процесс проходит без пламени в диффузионном режиме подвода молекул окислителя и отвода молекул продуктов сгорания. Если скомпенсировать радиационные (лучистые) потери тепла с торца за счет теплового инфракрасного излучения путем внешнего облучения торца таким же инфракрасным излучением (например, поместив куски горящего угля рядом друг с другом), то температура торца еще больше увеличится (кривая 2 на рис. 6,а). Это соответствует хорошо известному в быту явлению: полешки горят и догорают лучше «в коллективе», когда друг дружку греют. Одно полешко в печке (особенно колосниковой) горит плохо, надо минимум два полешка или иметь раскаленный кирпичный под (дно) печи. Максимум температуры во всех случаях будет наблюдаться непосредственно на торце угля.
Ситуация когда господствующие ветра задувают прямо в дымоход и снижают тягу либо разворачивают её. Дымоход ставят с наветренной стороны, конечно если определены направления ветров. Если дымоход расположен далеко от конька и ниже, нельзя использовать подветренную сторону. Многоэтажные дома и деревья тоже влияют на тягу. Для компенсации порывов ветра и неудачного расположения дымохода используют антиветровые дефлекторы. По нормативам дымоход выводится на полметра выше конька. Если расстояние от конька 1,5 м — 3 м, то выводится в один уровень с коньком. Если расстояние свыше 3-х метров, то дальше действуют по формуле: от горизонтали, проведенной от конька, 10 градусов вниз. На практике дымоход делают выше конька, либо в один уровень с коньком. Важно использовать один дымоход для одной печи в доме.
Обычно в печах подразумевается использование процессов пламенного горения с мощной подачей воздуха, в том числе и через колосниковые решетки. Однако в последнее время распространились печи, использующие режим тления. Они называются обычно печами длительного горения (беспламенного горения, переднего горения, фронтального горения и т. п.). Печи длительного горения легко узнаваемы: они имеют, как правило, глухой под без колосников, а главное — герметично (или по крайней мере плотно) закрывающуюся дверцу топочной камеры и точно регулируемые заслонки для дозированного ввода воздуха. Печи длительного горения на одной закладке могут проработать без остановки до 10—15 часов. Они по сравнению с пламенными печами весьма маломощны 1— 5 кВт, но именно такую мощность внешней теплоотдачи имеют и типичные кирпичные печи. Печь длительного горения весьма удобна для просушки бани.
Загородный дом без печи представить трудно, она наполняет его теплом и уютом. И как обидно и неприятно, когда печь начинает дымить в помещение. Из источника тепла она превращается в источник проблем и хлопот. Мы сделали подборку основных причин почему дымит печь и что делать, но сперва обозначим важный закон — дым всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если ему проще идти в помещение нежели в дымоход — именно это он и делает.
Ясно одно, если в печь поступает излишний воздух, не способствующий горению, то его приходится греть, а это плохо. И так вместо кислорода мы подаем азотно-кислородную смесь, называемую воздухом, и содержащую около 80% азота и всего лишь 20% кислорода. Если бы азота в воздухе не было, и нам бы не приходилось его без пользы греть, то металлические печи нагревались бы не докрасна, а добела, полностью бы теряли форму, плавились и даже сгорали бы в воздухе как бенгальский огонь (поскольку железо сгорает в чистом кислороде как спичка).
Серебрянников Сергей
Заведующий магазином на Московском ш. 7 Как правильно чистить дымоход, рассказали в одноименной статье чем и как правильно чистить дымоход.
Лучше всего – сразу пригласить нас на объект: возможность самостоятельно изучить печь даст массу информации.
Холодные дымовые трубы имеют массу недостатков. В то же время неутепленные, но не очень длинные трубы на металлических печах при растопке прогреваются быстро (много быстрее, чем кирпичные трубы), остаются горячими при энергичной протопке и поэтому в банях (и не только в банях) применяются очень широко, тем более что они относительно дешевы. Асбоцементные трубы на металлических печах не используют, так как они имеют большой вес, а также разрушаются при перегреве с разлетом осколков. На рис. 11 представлены типичные монтажные схемы неутепленных металлических труб. Саму трубу 1 следует приобретать нержавеющую заводского изготовления с толщиной стенки не менее 0,7 мм и диаметром от 80 мм (обязательно прямую, можно без задвижки) до 140 мм (желательно с задвижкой). Наиболее ходовой российский диаметр 120 мм (в полкирпича), финский 115 мм. По ГОСТ 9817-95 площадь поперечного сечения многооборотной дымовой трубы должна составлять не менее 8 см² на 1 кВт номинальной тепловой мощности, выделяющейся в топке при горении дров. Эту мощность не следует путать с тепловой мощностью теплоемкой печи по СНиП 2.04.05-91, выделяющейся с наружной кирпичной поверхности печи в помещение. Это одно из многочисленных недоразумений наших нормативных документов. Поскольку теплоемкие печи обычно топятся лишь 2—3 часа в сутки, то мощность в топке примерно в десять раз больше мощности выделения тепла с поверхности кирпичной печи.
Встречаются модели печей для бани со встроенным теплообменником. Это маленький бачок внутри или снаружи топки печи, который позволяет подключить бак для воды на 80-100 литров и получить горячую воду. Если забыть слить воду из теплообменника на зиму, то бачок скорее всего разорвет замерзшей водой. Ну, а если решите затопить печь прямо зимой, то система может рвануть. Пример последствий этой ошибки на фото.
Вначале затопите печь или камин в доме. Топить не менее получаса, чтобы нормализовались процессы. Затем, проделав отверстие в трубе чуть выше дымового патрубка, вставьте туда специальный датчик депримометра и измерьте тягу. Проверьте, избыточна она или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, много, рассмотрим еще несколько.
Коэффициент полезного действия (тепловая эффективность, экономичность) печи определяется режимом сгорания дров, а еще больше конструкцией печи. Посмотрим, например, как изменяется эффективность печи от коэффициента избытка воздуха а, представляющего собой отношение расхода воздуха, поступающего в печь, к тому расходу воздуха, который действительно необходим для горения дров в данный момент. При малых а воздуха не хватает, дрова в печи фактически тухнут, тлеют, температура дров в топливнике мала, много дыма (что является первым следствием недожога). В этом случае эффективность печи мала как ввиду недожога, так и по причине низкой температуры дров и малости радиационной составляющей теплопереноса, все тепло из топливника выносится дымовыми газами (рис. 8,а). При увеличении величин а до единицы достигается оптимум: весь воздух, поступающий в печь, идет на горение дров, причем воздуха хватает. Дрова раскалены, излучается много тепловой энергии, стенки печи хорошо разогреты, эффективность печи максимальная. Дальнейшее увеличение скорости подачи воздуха, казалось бы, приведет к еще большему разгоранию дров, но если этот воздух поступает не через дрова, а мимо дров, причем так, чтобы охладить стенки печи и дымовые газы, то естественно дрова и печь не разгораются, и такие излишки воздуха будут паразитными (см. поток воздуха 3 на рис. 7,а). Именно их имеют в виду при подсчете а, а в режиме разгорания дров эффект вовлечения все новых масс дров в процесс горения за счет подачи все больших масс воздуха обусловлен стремлением печи сохранить а на уровне единицы. Безусловно, понятие коэффициента избытка воздуха а в случае сжигания дров не столь уж однозначное, как в случае, например, сжигания газа. В газовой горелке недостаток воздуха является вполне понятным фактором, приводящим к дымлению пламени. В дровяной же печи какой-нибудь уголек в куче дров может задыхаться от недостатка воздуха (то есть а для него много меньше единицы), но в то же время в печи рядом с дровами, но никак не реагируя с ними, может нестись поток холодного воздуха из дверцы прямо в дымоход, и для печи в целом величина а может быть много больше единицы. С другой стороны, при больших избытках воздуха уголек может потухнуть вообще, так как сильный поток воздуха его застудит, попросту «задует», как задувают свечу.
Инфракрасное излучение имело очень большое значение в процессах нагрева черных бань: ведь все нижние элементы (полы, скамейки) и дальние стены прогревались во время протопки бани исключительно за счет теплового инфракрасного излучения. Обогревало оно и людей во время мойки за счет высокой температуры камней. Если бы не было инфракрасного излучения, черная баня имела бы существенно иные параметры (примерно такие же, как белая баня с кирпичной каменкой городского типа). Поэтому наличие инфракрасного излучения в бане крайне желательно (и не только как элемент, характерный для древних построек). Впрочем, следует отметить, что какой-либо особенный (полезный или вредный) физиологический эффект от инфракрасного излучения дымовой трубы, нагретой обычно до 150—400°С, отсутствует. Так, характерные для этих температур длины волн инфракрасного излучения составляют 10 мкм, а при таких длинах волн инфракрасное излучение полностью поглощается тонкими внешними слоями кожи и сколько-нибудь глубоко во внутренние органы человеческого тела не проходит, то есть действует лишь поверхностно, точно так же, как горячий воздух.
Если дымоход протяженный и холодный (зачастую кирпичный), а давление сниженное. Если соотношение размеров топки и сечения дымохода соответствуют, если в доме нормальное давление, все равно возникает ситуация, когда при растопке пламени не хватает силы и отходящие дымовые газы успевают охладиться в дымоходе и обрушиваются вниз. Почему нет тяги в дымоходе? Происходит подобное при пасмурной погоде, ветре. Бывает, что огонь нормально разгорается, но потом дым валит внутрь дома. Почему нет тяги в печи? Почему образуется обратная тяга в дымоходе? Воздух из дома забирается, и давление снижается, притока воздуха нет. А дымовые газы поднимаясь охлаждаются и обрушиваются вниз. Что надо знать в таких ситуациях? Приоткройте форточку, если помещение имеет стеклопакеты и герметично. Важна подготовка дров, их качество.
Основные причины задымления парной
В печном деле дрова считаются влажными, если они содержат более 20% влажности. Опытные банщики хорошо знают опасность использования влажных дров, и речь идет не только о том, что их сложнее разжечь. Дело в том, что при высокой влажности энергия огня будет уходить не на нагрев каменки и парной, а на выпаривание воды из дров. И чем выше влажность, тем меньше КПД топлива.
Еще очень важно отметить, что большое влияние оказывает именно соотношение размеров топки, диаметра выходного патрубка и диаметра самой дымоходной трубы. При избыточной высоте предполагаемого дымохода, следует подумать о том, чтобы уменьшить сечение дымохода примерно на 10%. Прямо на топку, на дымовой патрубок, поставить переходник, например с 200-го диаметра на 180-й, и уже трубу гнать 180-ую. Это допускается многими производителями. Например, если говорить о конкретных производителях, то «EdilKamin» расписывает в инструкциях к своим топкам, какого диаметра должен быть дымоход в зависимости от высоты. Например:
Необходимо затопить печь или камин и топить не менее получаса, чтобы нормализовались все процессы. Затем, предварительно проделав небольшое отверстие в трубе чуть-чуть выше дымового патрубка, вставить туда специальный датчик депримометра и производить измерение тяги. Таким образом, будет выявлено, насколько она избыточна или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, на самом деле, очень много, поэтому можно остановиться, по крайней мере, еще на нескольких.
В дымоходе(в трубе) хорошо установленного диаметра, высотой не менее 5м., образуется разрежение, это значит образуется необходимый минимальный перепад давления между нижней частью дымохода и верхней, воздух из нижней части, попадая в трубу, уходит вверх. Это и называют тягой.
Размер разделки может быть сокращен до 380 мм путем дополнительной защиты прилегающих сгораемых конструкций металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм с заходом за борт минимум на 150 мм (см. поз. 20 на рис. 11). Хотя ранее до 1991 года действовали в полтора раза более мягкие нормы, современные требования к размерам отступок и разделок не являются чрезмерно жесткими: даже без прогара металлическая труба в раскаленном состоянии представляет собой чрезвычайно серьезную пожарную опасность. Поэтому ее желательно защищать негорючими, например, асбестовыми материалами (картоном, шнуром), но наилучшим решением является металлический экран со слоем теплоизоляции 19 из минеральной термостойкой базальтовой ваты (стекловату для труб использовать нельзя) толщиной как минимум 10—20 мм, что соответствует по теплоизоляции слою кирпича толщиной 125 мм (полкирпича) с сопротивлением теплопередаче 0,3 м²•град/вт. В этом случае при проходе через кровлю расстояние от наружной поверхности трубы (то есть от экрана) до горючих элементов кровли (стропил, обрешетки) может быть снижено до 130 мм. Но при наличии малейшей возможности сокращать размеры разделки не следует, даже если вы трижды заэкранировали и теплоизолировали трубу. Разделки обычно перекрывают металлическими листами 16 (можно, но хуже асбоцементными плоскими листами), причем если их толщина недостаточна для предотвращения провисания в пролете используют усиливающие профильные стальные элементы, например, уголки 17 (обеспечивающие к тому же утолщение разделки как минимум на 70 мм по п. 3.77 СНиП) или подкладки из толстого 8—20 мм асбоцементного листа. Разделку утепляют негорючими утеплителями 19 и при необходимости прикрывают негорючими крышками 18. Труба должна иметь возможность беспрепятственно без изгибов расширяться и удлинняться за счет нагрева, свободно перемещаясь в отверстиях листов разделок или безаварийно деформируя (выгибая) листы разделок. Увеличение длины дымовой трубы длиной 2 метра за счет термического расширения может достигать 0,5 см (коэффициенты линейного расширения железа, кирпича и стекла 12, 10 и 8 соответственно в 10⁻⁶ град⁻¹). Это следует учитывать при изготовлении экранов труб 21: по крайней мере один из концов экрана не следует жестко скреплять с трубой, поскольку дымовая труба при нагреве сильно удлиняется, а экран не нагревается и не удлиняется. Зазоры (стыки) между трубой (или экраном) и листами разделок (кровли) герметизируют негорючими термостойкими герметиками, в том числе картриджного типа, имеющимися сейчас в продаже; в простейшем случае трубу в зазоре обматывают асбестовым шнуром, замоченным в глиняно-песчаном растворе, и обмазывают цементно-песчаным раствором. Ввиду постоянного нарушения герметичности зазора за счет термических расширений трубы, зазоры защищают от протечек отбортовками металлических листов и водоотводными элементами 10. В любом случае стык горячей трубы с холодным кровельным материалом является крайне ненадежным элементом в плане протечек. Кроме того, испарения воды у стыков (клубы пара) при растопках печи (особенно зимой при заснеженной крыше) внешне похожи на возгорания, что эмоционально крайне неприятно. Поэтому экранированные теплоизолированные трубы предпочтительны во всех отношениях, но используются у нас на дровяных печах пока редко. Постепенное внедрение экранированных дымовых труб в дачный быт идет через обязательное использование утепленных дымоходов в газовых отопительных агрегатах, через распространение печей длительного горения для садовых домиков (для которых утепленные трубы также обязательны) и через успешный опыт эксплуатации финских экранированных банных труб. Так или иначе в торговой сети отечественные экранированные утепленные металлические трубы имеются, хотя и не по столь уж низким ценам. Зачастую их изготавливают на месте по конкретным размерам, при этом желательно привлечение специалиста-жестянщика или сварщика. На рис. 12 изображена конструкция стандартных промышленных дымоходов, принятая во многих финских фирмах-производителях дровяных печей, в том числе и для саун. Нержавеющая дымовая труба 1 (огневая) термоизолирована термостойким утеплителем из базальтовой ваты 14 и заключена в экранирующую трубу 13 (наружный кожух) из оцинкованной стали. Дымовая труба закреплена в экранирующей трубе с помощью торцовых фасонных крышек 18 на саморезах, так что дымоход представляет собой единую конструкцию, устанавливающуюся непосредственно на нетермоизолированную дымовую трубу печи так, чтобы экранирующая труба начиналась ниже потолка на 0,3—1 м для обеспечения большей пожаробезопасности. Диаметр дымовой трубы 115 мм, экранирующая труба квадратного сечения 300×300 мм имеет длины 1500, 2000, 2500 и 3000 мм, максимальная тепловая мощность печи, подсоединяемой к дымоходу составляет 24 кВт. Использовать экранирующую трубу в качестве вентиляции не следует, по крайней мере зимой. При больших мощностях экранирующая труба может нагреваться до температур выше 80°С и представлять пожарную опасность. Поэтому и для такой казалось бы надежной трубы необходимо предусмотреть положенную разделку как минимум 380 мм от стенки дымовой трубы (от дыма) даже в случае наличия дополнительных защитных элементов 20. Так, по крайней мере, предписывают российские нормы, причем не дающие ни малейшей возможности иного решения или трактования — все финские рекомендации об установке дымовой трубы впритык к обшивке потолка у нас незаконны. К достоинствам финской конструкции относится то, что труба держится не на крыше, а на печи, что обеспечивает большую безопасность. Такую конструкцию дымохода относительно легко изготовить и самому при наличии слесарных и сварочных навыков. Сначала из уголков сваривают каркас экранирующей трубы (кожух), который затем обшивают с помощью саморезов или болтовых соединений листами оцинкованной стали. Кожух удобно подвесить на разделочном листе 16 и предусмотреть дополнительные защитные экраны типа 20. Экранирующая труба может быть изготовлена целиком из кровельной стали с привлечением жестянщика или из толстой стали с привлечением сварщика. Дымоход на рис. 12 изображен на крыше, совмещенной с перекрытием (потолком). Совмещение кровли и перекрытия обеспечивает экономию строительных материалов и повышает пожарную безопасность. Указанный дымоход может быть использован (причем очень удобно) и при проходе трубы через чердак. При отсутствии сварки можно временно использовать простейшую трубную систему без теплоизоляции (рис. 11,а), а затем со временем заказать специальный сварной кожух на крышу 12 (рис. 12,б) и без проблем утеплить уже действующую трубу. Вариантов можно предложить множество, причем можно подобрать очень дешевое и надежное решение с учетом уже имеющихся у вас материалов, в том числе и бывших в употреблении. При крутых крышах следует оградить трубу от снежных лавин металлическими рассекающими преградами и усилить растяжками. Трубу желательно периодически чистить сверху (например, традиционным грузом с ершом на веревке), поэтому на крыше необходимо предусмотреть трап для подъема на крышу и негорючую площадку около трубы. Как правило, если дымовая труба не имеет горизонтальных участков и если вы топите печь сухими березовыми дровами, забивка короткой 3—4 метра металлической трубы (тем более нержавеющей круглой) маловероятна: на всякий случай, впрочем, легонько постукивайте полешком по низу оголенной дымовой трубы перед растопкой. Если же вы топите смолистыми еловыми дровами (особенно с сучками и ветками) или деревянными строительными отходами, то в случае нетеплоизолированной трубы, особенно в режиме тления, возможны появления в трубе твердых корковых не пачкающих рук пористых сажевых спеков, образующихся при высыхании конденсата. Обычно при постукиваниях по металлической трубе спеки легко осыпаются. При использовании экранированных металлических дымовых труб, а также при при использовании кирпичных дымовых труб постукивания по наружной стенке ничего, естественно, не дают, и приходится сбивать спеки ударами груза непосредственно по внутренним стенкам. Если труба у вас теплоизолирована и конденсат не образуется, то в режиме тления есть вероятность образования на внутренних стенках дымовой трубы слоя легкой, пушистой сажи, сильно пачкающей руки, и обычно не осыпающейся при постукивании по трубе. Такая сажа наиболее неприятна как в отношении возможности забивок, так и в пожароопасном плане. Дело в том, что в отличие от спеков пушистая сажа легко воспламеняется и фронтом пламени с температурой 1000— 1300°С медленно, но беспрепятственно распространяется по всем закоулкам дымовой системы, включая малейшие трещины, прогары и технологические отверстия в дымовой трубе, также обычно забитые сажей. Поэтому при топке смолистыми сухими дровами в режиме тления можно ожидать появления в дымовой трубе пожара, сопровождающегося ровным гулом. В щелях стыков между трубами и в задвижках можно увидеть появление ровного без всполохов желтого свечения горящей сажи, а на выходе из трубы — необычно широкого диффузно-размытого дымного шлейфа черного или бурого цвета с возможным появлением искр и пламени. Конечно, возгорание сажи в прямой металлической трубе малого диаметра не столь опасно, как в случае возгорания разветвленных дымовых систем кирпичных печей в многоэтажных домах или в случае возгорания горючей пыли в воздуховодах вентиляционных систем промышленных зданий, но тем не менее производит неприятное впечатление, так как предпринять для тушения возможного пожара фактически ничего нельзя и трудно предугадать, откуда может выскочить пламя, если вы не уверены в безукоризненном состоянии ваших дымоходов. Поэтому периодические чистки дымохода необходимы даже в случае отсутствия заметных ухудшений тяги трубы, особенно если вы пользуетесь дровами, дающими из трубы густой черный дым.
Порой забывают чистить печь для бани и дымоход. Хотя по нормам делать это нужно добросовестно каждый год. Насколько бы сухие дрова не использовались, в разных частях печи все равно будет нарастать сажа: внутри топки, в дымосборнике, в дымоходе. Сажа не только будет ухудшать тягу, но и сама печь может начать поддымливать. Более того, в случае возгорания, сажа может дать температуру +1000°C. А такую температуру не выдержит не только печь и дымоход, но и, увы, вся баня.
В первую очередь, конечно, высота дымохода. Минимально необходимая высота – 5 метров для того, чтобы возникало естественное разрежение и начиналось движение вверх. Поэтому зависимость, в принципе, достаточно прямая. Чем выше дымоход, тем больше возникает тяга. Но эта зависимость не настолько прямая, как могло бы показаться на первый взгляд. В кирпичном дымоходе сечением примерно 140 на 140мм., при высоте более 10-12 метров, тяга уже не возрастает. Это происходит потому, что шероховатость стенок при небольшом сечении дымохода начинает преобладать с ростом высоты. Поэтому, даже, если дымоход будет высотой 15-20 метров — это уже никак не влияет на тягу. Такой вопрос достаточно регулярно возникает в связи с тем, что в каких-то домах есть каналы, которые люди хотят приспособить под дымоходы. Они могут быть очень высокие, но небольшого сечения, поэтому надо иметь в виду, что большой камин не всегда возможно подсоединить к такому дымоходу. Факторы влияющие на тягу:
Сборные дымоходы, сэндвичи, собираются по дыму и по конденсату. Есть мнение, что правильно собирать по дыму. Объясняют тем, что дымовые газы, выходя в трубу и стремясь вверх, будут забиваться в щели, которые, возможно, останутся на стыках труб и выходить, соответственно, наружу. Есть такое мнение, что если собрать по дыму, то дым не будет выходить. Обычно в таких спорах, если была возможность поработать с действующей печью, можно предложить высверлить в любом месте дымохода отверстие для того, чтобы посмотреть, а что же будет происходить. Особенно это интересно сделать в какой-то нижней части. Отверстие можно высверлить любое, хоть сантиметр в диаметре. Что будет наблюдаться? Из этого отверстия, естественно, никакого дыма выходить не будет(если мы, конечно, не закрывали полностью дымоход сверху).
Холодный дымоход
В связи с упомянутой проблемой утепления металлических труб сопоставим эксплуатационные особенности кирпичных и металлических дымовых труб с точки зрения прогрева и конденсатообразования. Кирпичные дымовые трубы долго прогреваются, но в то же время плохо отдают тепло наружу (высокотеплоемки и низкотеплопроводны). Поэтому для предотвращения конденсатообразования холодную кирпичную печь следует зимой вначале интенсивно топить сухими дровами (лучше древесным углем) в режиме летнего дымохода с тем, чтобы как можно быстрее прогреть внутренние стенки оголовка кирпичной дымовой трубы до температур хотя бы порядка 20—50°С, когда конденсатообразование становится уже невозможным. Затем интенсивность протопки можно значительно уменьшить, так как кирпичная дымовая труба внутри уже не остынет несмотря на охлаждение наружных поверхностей стенок холодным атмосферным воздухом, поскольку стенки являются низкотеплопроводными (фактически утеплены кирпичом). Вследствие этого считается, что кирпичные дымовые трубы слабо подвержены конденсатообразованию, хотя это зачастую и не так. Металлические дымовые трубы наоборот быстро прогреваются, но в то же время очень сильно отдают тепло наружу (низкотеплоемки и высокотеплопроводны). Поэтому зимой частенько бывает так, что при первичной протопке металлическая дымовая труба тотчас нагревается до высоких температур и не дает конденсата, но стоит уменьшить интенсивность горения (прикрытием поддувала), тотчас металлическая дымовая труба остывает, и на ее внутренней поверхности начинает конденсироваться вода из дымовых газов, стекая вниз и проникая через неплотности стыков труб, создавая неприятную угарность воздуха в бане. Поэтому лучше использовать утепленные металлические трубы, к тому же обеспечивающие повышенную пожаробезопасность. Отметим также, что конденсат имеет кислотные свойства, разъедает сталь, цементнопесчаные швы и сам кирпич значительно сильней, чем дымовые газы. Так что появление конденсата вредно во всех отношениях.
Если дымоход собран по дыму, то конденсат легко проникает в щели и увлажняет изоляцию, полностью лишая её теплоизолирующих свойств. Тут и до пожара недалеко. Поэтому сборка модульных дымоходов ведётся только по конденсату. Дымоходы собираются на четкий стык, с герметиком по внутренней трубе. Однако дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось посторонних щелей. Если щели останутся — через них зайдет воздух, и получается, что все равно тяги не будет.
Если в режиме тления повысить подачу кислорода (путем поддува) и скомпенсировать потери тепла излучением (разместив горячие угли рядом друг с другом), то температура угольного слоя резко увеличивается, при этом увеличивается и выход летучих веществ из древесины. Поток летучих становится столь мощным, что уже не пускает встречный кислород не только внутрь угля, но даже на поверхность угля. Режим горения резко изменяется. Выходящие летучие образуют вне угольного слоя факел горящего газа, который и сгорает в воздухе визуально как пламя природного газа (рис. 6,в). Это режим быстрого пламенного горения. Максимальная температура достигается при этом вне угольного слоя в зоне пламени. Если уменьшить подачу кислорода, пламенный режим переходит в тлеющий. Характерным признаком пламенного горения является образование угольного остатка; после выгорания летучих остаток (угли) сгорает по обычной схеме (рис. 6,а).
Не рекомендуется сжигать в каменке сырые дрова. Это приведет к сильному задымлению топки и образованию толстого слоя сажи в дымоходе. Уровень влажности дров – 20%. Если вы приобрели или сделали своими руками каменку и зажгли дрова в ней первый раз, вопрос, что делать, если печка в бане дымит, вас не должен волновать. При первом запуске каменки может выгорать масло со стенок или деталей печки и камней. Поэтому советуем открыть все двери/окна и сжечь первую закладку дров.
Проблемы с дымоходом могут привести к различным негативным последствиям, включая угрозу здоровью и ухудшение комфорта в помещении. При недостаточной тяге дрова горят менее эффективно, что приводит к потерям тепла, а также увеличивает количество образующейся золы. Поэтому важно решить эту проблему.
Лидер ошибок среди банщиков — перетоп печи. Начинается все с “Давай, подкинь побольше дровишек”. А закончится все рано или поздно словами: “Упс, что-то не то, парни”. Действительно, дровяную печь для бани довольно часто перетапливают. Особенно это касается печей с чугунной топкой и большой массой камней.
Поскольку древесина всех пород деревьев в России имеет сходный химический состав, массовая теплота сгорания разных пород в абсолютно сухом состоянии в расчете на 1 кг одинакова 4500 ккал/кг (18,8 МДж/кг или 5,2 кВт•час/кг). При этом объемная теплота сгорания в расчете на 1 дм³ составляет в среднем: для дуба 3000, березы 2600, сосны 1800, ели и осины 1700 ккал/дм³. Все указанные величины относятся к абсолютно сухой древесине и к тому же с учетом теплоты конденсации водяных паров из продуктов сгорания дров. В реальности дрова всегда влажные, а пары воды из дыма в печи не конденсируются, более того, пары воды в основном выбрасываются с дымом даже из дымовой трубы без конденсации (что, конечно, плохо с энергетической точки зрения, но хорошо с точки зрения долговечности труб и чистоты воздуха в помещении ввиду отсутствия конденсата, о котором говорили выше). При этом каждый 1% влажности приводит к снижению теплоты сгорания на 5—6 ккал/кг за счет нагрева и испарения связанной воды и еще на 45 ккал/кг за счет снижения доли сухой древесины в дровах, то есть каждый процент влажности уменьшает теплоту сгорания примерно на 50 ккал/кг. Кроме того, сама абсолютно сухая древесина дает при сгорании воду в количестве до 0,5 кг на 1 кг сухих дров, на нагрев и испарение которой уходит 300 ккал/кг тепла. Таким образом, реальная теплотворная способность древесины влажностью 20% составит величину не более 3200—3300 ккал/кг. Для практических расчетов рекомендуется использовать нормативное значение минимальной теплотворной способности древесины, равное 13800 кДж/кг или 3300 ккал/кг, определенное в ГОСТ 12.1.044-89 «Положения безопасности. Общие требования». Вместе с тем, ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе» рекомендует низшую (минимальную) теплоту сгорания дров 10200 кДж/кг или 2400 ккал/кг при влажности дров не более 35%. Важным моментом является то, что сама абсолютно сухая древесина дает при сгорании очень много воды, по крайней мере больше, чем содержится воды в самих дровах. Поэтому влажность дров сильно влияет на теплотворную способность дров, но на влажность дымовых газов влияет не столь уж сильно. Так, переход с дров влажностью 10% на дрова влажностью 20% повысит влажность дымовых газов отнюдь не в два раза, а всего лишь на 15—20%.
Есть очень конкретные рекомендации. Другие производители (например, фирма Supra) просто допускают, что возможны изменения. Некоторые вообще не допускают. Поэтому в данном случае, лучше, конечно, руководствоваться инструкциями производителя, но и понимая процессы, происходящие в дымоходе, вырабатывать и свои рекомендации, для каждого клиента индивидуально.
Способы нормализации тяги
Каждая печь имеет определенную мощность. Исходя из нее производитель устанавливает рекомендуемую высоту дымохода для нормальной работы прибора. Она указана в паспорте. Если высота трубы окажется ниже рекомендованной — не будет хватать тяги. Дымовые газы не будут успевать уходить в дымоход и начнут поступать в помещение.
При монтаже трубы следует добиться полной уверенности в пожарной безопасности, поскольку постоянный контроль исправности трубы затруднен (особенно при проходе через чердачное помещение), а возгорания настолько скоротечны, что предпринять что-либо для тушения перекрытия и крыши практически невозможно. При этом обычные бытовые соображения типа «топить будем аккуратно» абсолютно бесперспективны, поскольку зимой вашей беспризорной баней может воспользоваться любой случайный посетитель. С большой закладкой дров и полностью открытой задвижкой на трубе можно добиться разогрева докрасна и самой печи, и дымовой трубы. Непонятно при этом, почему должна возникать опасность пожара лишь потому, что кто-то положил в печь лишку дров, чтоб побыстрей согреться. Во всяком случае разделки должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.05- 91, а именно расстояния от дымовых газов (от дыма) до любых конструкций из горючих материалов должны быть как минимум 500 мм.
Разделка — это негорючее пространство (в том числе и воздушный зазор) между огнем (дымом) в печи (дымовом канале) до конструкции здания, в котором печь (дымовой канал) расположена. В кирпичных печах разделка выполняется тем же кирпичом, из которого складывается печь и труба. Например, печь расположена во внутренней бревенчатой стене дома так, чтобы она обогревала сразу две комнаты. В таком случае в стене делают проем от пола до потолка с шириной больше, чем ширина печи. Зазоры между печью и сторонами стенного проема заполняют кирпичной кладкой. Эти зазоры и называют разделкой. Если бы зазоры не заполнялись кирпичом, то они бы назывались отступкой (от двух полустен). Если труба проходит через потолок, то в потолке делается проем более широкий, чем размер трубы. Для заполнения проема трубу утолщают (за счет утолщения стенок кирпичной трубы). Это утолщение и называют разделкой. То есть разделка — это негорючая часть печи, непосредственно примыкающая к стене (потолку). Отступка — это негорючая часть стены (потолка), непосредственно примыкающая к печи. Отступка может обкладываться кирпичом (закрываться) или оставаться открытой. Само собой разумеется, разделки вовсе не обязательно изготавливать из кирпича (даже в случае кирпичных печей). При монтаже стальных печей используют разделки из кирпича, бетона (пенобетона), асбоцементных листов, металлических листов, то есть из любого негорючего материала.
Вопросы неустойчивости возникают не только при анализе тепловых характеристик трубы, но и при рассмотрении динамики газовых потоков в трубе. Действительно, дымовая труба представляет собой колодец, заполненный легким дымовым газом. Если этот легкий дымовой газ поднимается вверх не очень быстро, то есть вероятность того, что тяжелый внешний воздух может попросту утонуть в легком газе, создавая падающий нисходящий поток в трубе. Особенно вероятна такая возможность при холодных стенках дымовой трубы, то есть при розжиге печи. На рис. 9а схематически изображена печь, в которую подается воздух 2 и выводятся через дымовую трубу дымовые газы 6. Если поперечное сечение трубы велико (или скорость движения дымовых газов не велика), то в результате какой-либо флуктуации в трубу начинает падать холодный тяжелый атмосферный воздух 7, достигая даже топливника. Этот падающий поток 7 может заменить «штатный» поток воздуха через поддувало 2: даже если печь будет заперта на все дверцы и все заслонки воздухозаборных отверстий будут закрыты, то все равно печь может гореть за счет поступающего сверху воздуха (кстати, именно так часто и бывает при догорании углей при закрытых дверях печей). Может даже произойти полное опрокидывание тяги: воздух 7 будет поступать сверху через трубу, а дымовые газы выходить через дверцу 8. В действительности на внутренней стенке дымовой трубы всегда имеются неровности, наросты, шероховатости, при соударении с которыми дымовые газы и встречные нисходящие холодные воздушные потоки взвихриваются и перемешиваются друг с другом. Холодный нисходящий поток воздуха при этом выталкивается или, нагреваясь, начинает подниматься вверх вперемежку с горячими газами. Этот эффект разворачивания нисходящих потоков холодного воздуха вверх усиливается при наличии частично открытых задвижек 4, а также так называемого «зуба», широко применяемого в технологии изготовления каминов 5 (рис. 9,б): «зуб» препятствует поступлению холодного воздуха из трубы в каминное пространство и предотвращает тем самым дымление камина. Как бы там ни было, шероховатости в трубе снижают расход дымовых газов за счет повышения газодинамического сопротивления трубы, но в то же время препятствуют поступлению встречного нисходящего потока воздуха. Нисходящие потоки воздуха в трубе особенно опасны в туманную погоду: дымовые газы не в состоянии испарить капельки воды тумана, тратят много энергии, охлаждаются, тяга снижается и может даже опрокинуться, печь сильно дымит, не разгорается. По той же причине сильно дымят печи с сырыми дымовыми трубами. Для предотвращения возникновения нисходящих потоков особенно эффективны верхние задвижки 4 (рис. 9,в), регулируемые в зависимости от скорости дымовых газов в дымовой трубе, но эксплуатация их неудобна. При холодной трубе могут наблюдаться даже нисходящие потоки дыма вне трубы, обусловленные охлаждением дыма до возникновения тумана.
Эта статья будет посвящена тому, как правильно топить металлическую банную печь. И не важно будет это печь для русской паровой бани или для финской суховоздушной сауны. С закрытой или открытой каменкой. Сварена кустарным способом из черного металла или заводского производства из чугуна или нержавеющей стали. Все, о чем пойдет речь в этой статье относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся иначе. Большинство печей имеют топку, дымовую трубу и зольник (зольный ящик или поддувало). Металлические банные печи являются прямоточными, то есть дымовые газы из топки устремляются в дымоходную трубу практически напрямую. Многие производители металлических банных печей рекламируя свои изделия, говорят, что в их печах организован так называемый дымооборот который заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее этот путь, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в атмосферу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических же банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все эти ухищрения с большой натяжкой можно назвать полноценным дымооборотом, и они не позволяют полноценно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу. Как известно без постоянной подачи воздуха в топку печи горение происходить не будет. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и организована подача воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД. Тяга должна быть отрегулирована таким образом, чтобы она не была слишком сильной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется шибером на трубе дымохода и поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко убрать регулировкой, а вот недостаточная тяга – вопрос гораздо более серьезный. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (менее 3 метров), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м, дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани). Трубу дымохода металлической банной печи необходимо периодически чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Для ее удаления рекомендуется время от времени пользоваться химическими очистителями труб или же протапливать печь осиновыми дровами и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как температура сгорания сажи очень высока (около 1000 градусов), дымоход может прогореть насквозь и это может привести к пожару. Если химические «трубочисты» и осиновые дрова не помогают имеет смысл прочистить дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Ситуация когда господствующие ветра задувают прямо в дымоход и снижают тягу либо разворачивают её. Дымоход ставят с наветренной стороны, конечно если определены направления ветров. Если дымоход расположен далеко от конька и ниже, нельзя использовать подветренную сторону. Многоэтажные дома и деревья тоже влияют на тягу. Для компенсации порывов ветра и неудачного расположения дымохода используют антиветровые дефлекторы. По нормативам дымоход выводится на полметра выше конька. Если расстояние от конька 1,5 м — 3 м, то выводится в один уровень с коньком. Если расстояние свыше 3-х метров, то дальше действуют по формуле: от горизонтали, проведенной от конька, 10 градусов вниз. На практике дымоход делают выше конька, либо в один уровень с коньком. Важно использовать один дымоход для одной печи в доме.
Опрокидывание тяги
В связи с этим отметим, что воздухозабор печи может быть осуществлен не только традиционно из нижних зон помещения бани, но и с помощью системы труб из верхних (потолочных) зон помещения (для организации специальной вентиляции) и даже не из помещения бани. Например, воздухозаборная труба может быть выведена наружу через потолок, стены, пол. Если эта воздухозаборная труба (с регулируемыми заслонками) выведена в безопасную зону вне бани, то выбросы пламени из воздухозаборных отверстий не будут представлять опасности. Такая воздухозаборная труба должна быть в обязательном порядке экранирована в противопожарных целях.
Как видите, класть соль на каменку банной печи не стоит. Даже если вы приобрели соль и прочли на этикетке, что ее можно выкладывать прямо на камни — не верьте! Это не более, чем маркетинговая ловушка. Более того, использование соли автоматически снимет вашу печь с гарантии.
Еще вариант: сделайте фото (лучше всего – фотоотчет с Вашими комментариями), Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , и мы проведем Вам консультацию без какой-либо платы или обязательств.
Тягу можно замерить специальными чувствительными приборами, либо взять пушинку и поднести ее к трубе. Соответственно, если взять трубу достаточного диаметра, в которой у воздуха есть возможность двигаться, и вытянуть ее высоко вверх, то воздух от земли начнет постоянно вытекать наверх. Это происходит потому, что вверху ниже давление, а разрежение больше, и воздух стремится туда естественным образом. А на его место придет воздух с других сторон. В системе «топка + дымоход» тяга действует даже если печь в частном доме не работает. При горении дров образуется повышенное давление во внутренней топочной камере и образующиеся при горении дымовые газы требуют выхода. Все топки и печи имеют конструкцию, выводящую дымовые газы в дымоход.
Чтобы выяснить причины плохой тяги в печи или ее отсутствие, нужно просто понять суть этого физического явления. Тяга — это естественный процесс движения воздуха. Оно возникает из-за перепада температур и давления между атмосферой внутри отопительного устройства и внешней средой. Правильно настроенная и исправная система дымоотведения позволяет горячему воздуху легко и просто перемещаться в область холодного воздуха.
Банщики знают — на камни следует поддавать только теплую воду. Во-первых, такая вода быстрее превращается в пар (энергия не уходит на подогрев холодной воды). А во-вторых, для некоторых банных печей резкий перепад температур губителен. Например, для чугунных. От холодной воды топка может треснуть.
Ошибка 6. Не сливать воду из теплообменника
В первую очередь, высота дымохода. Минимально необходимая высота – 5 метров. Этого достаточно для возникновения естественного разрежения и начала движения вверх. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга. Однако, в кирпичном дымоходе сечением в среднем 140х140мм., при высоте свыше 10-12 метров, тяга уже не возрастает. Это происходит потому, что значение шероховатости стенок растет с увеличением высоты. Поэтому, избыточная высота не влияет на тягу. Подобный вопрос возникает у желающих использовать под дымоходы каналы в домах. Они бывают большой высоты и узкого сечения, поэтому серьёзный камин редко подсоединяют к такому дымоходу.
Кокшаров Сергей
Заведующий магазином на ул. Народная, 87 Мы рекомендуем устанавливать керамические и кирпичные дымоходы в дома постоянного проживания. Если прибор, подключенный к такой трубе, топится регулярно, то проблемы с остыванием дымохода у вас не возникнет.
Железная печка как огонь: разожглась — тепло, потухла — холодно. Она даже не относится к системам печного отопления (по строительным нормам) и служит для быстрого временного обогрева некапитальных помещений или разогрева пищи. Поэтому, чтобы металлическая печка «держала тепло», ее футеруют (обкладывают) кирпичом: изнутри (что предохраняет металлическую стенку от прогорания) или снаружи (что подчас удобнее по бытовым причинам: захотел — убрал кирпичи, чтобы быстрее прогрелось помещение, потом опять их уложил). То есть, на практике ни кирпичные, ни металлические печи не оказываются оптимальными, поскольку являются прямой противоположностью друг другу. Кирпичные печи порой «улучшают» с целью увеличения скорости начального прогрева помещения путем установления металлических плит. Металлические печи «улучшают» с целью повышения теплоемкости (чтобы дольше оставались горячими после прогорания дров) путем футеровки кирпичом.
Поэтому, если мы возьмем трубу достаточного диаметра, чтобы там мог двигаться воздух, и вытянем ее высоко вверх, мы можем сделать так, что воздух от земли будет постоянно вытекать наверх. Это будет происходить потому что вверху очень низкое давление, большое разрежение, и естественным образом воздух будет туда стремиться. А на его место будет приходить воздух с других сторон. В системе «топка (или печь) + дымоход» тяга (понятие тяги) также действует, если печь не работает. При горении дров образуется достаточно высокое давление во внутренней топочной камере и соответственно, образующиеся при горении дымовые газы, должны куда-то выходить. Все топки, печи, о которых мы говорим, сделаны таким образом, чтобы дымовые газы выходили в дымоход, который имеет определенную высоту для того, чтобы создалась тяга, для того, чтобы создалось изначальное разрежение. В топочной камере при горении, происходят физико-химические процессы с выделением тепла, газов и возникает избыточное давление. Дрова переходят из твердого состояния в газообразное, с выделением тепла. Газы начинают двигаться в дымоходе под воздействием тяги, стремятся идти из области повышенного давления в область пониженного давления. Всё действует абсолютно так же, как в природе.
Теперь пришло время поговорить о растопке металлической печи и какие трудности могут при этом возникнуть. Для растопки нужно использовать сухие мелко наколотые дрова. Вначале укладывается несколько комков газет. Сверху небольшое количество мелких щепок или стружек и на них сверху 4-5 среднего размера поленьев. Зольник приоткрывается на несколько сантиметров и не забыть проверить открыт ли шибер на трубе дымохода. Поджигаете газету и закрываете дверцу печи. При хорошей тяге дрова разгораются в течении нескольких секунд. После того как горение дров в топке становится устойчивым зольный ящик закрывается. В некоторых моделях печей его нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге. Степень закрытия поддувала(зольника) нужно определить, наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят сильно, перегревая при этом дымоход, а значительная часть тепла вылетит в трубы. В теплую или сырую погоду могут возникнуть кратковременные проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма в самом начале растопки может попадать в помещение. Чтобы этого избежать можно перед основной закладкой дров в печь сжечь в топке несколько комков газет, тем самым немного прогреть дымоход. Следующая порция дров закладывается только тогда, когда предыдущая прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения и сроке службы печи и дымохода. Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно постоянно подтапливать на протяжении всего банного процесса. То есть когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать поленья по одному- два и по максимуму придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке и в тоже время не пересушивая воздух в парном помещении. В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же не рекомендуется применять дрова хвойных пород (ель, сосна) и дрова недостаточно просушенные, так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок. Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной пожароопасности. При монтаже печи и дымоходов следует уделять особое внимание пожарной безопасности и строго соблюдать все требования инструкции по эксплуатации печи!
“Выложить соль на камни банной печи и вдыхать целебные свойства минерала…” — подобный совет можно встретить на форумах от поставщиков этого продукта, разных “диванных” экспертов и горе-специалистов. Мол, при подаче воды соль будет испаряться, наполнять воздух в парной, что полезно для дыхательной системы. Действительно, соль для легких полезна, вот только есть один нюанс — после таких решений можно попрощаться со своей печью раз и навсегда. Соль гарантированно разъест каменку банной печи и сделает это всего за несколько месяцев.
Во всех схемах на рис. 6 не показан механизм образования дыма. Дым — это аэровзвесь ультрамелких твердых высших непредельных углеводородов (в том числе в виде сажи — аморфного углерода). Дым образуется, если летучие нагреть до высоких температур (порядка 600°С и выше) без доступа воздуха или с недостаточным количеством воздуха. Основной вклад в дымообразование даст выход летучих через холодные зоны неравномерно горящего торца, а также через боковые стенки рассматриваемого образца (которые мы для простоты поместили в гильзу-трубу) при условии, что образец древесины пористый, стенки древесины холодные или на этих стенках кислорода недостаточно (то есть дрова уложены плотно). Если дым образовался, сжечь его в дальнейшем (в факеле пламени) очень трудно. Поэтому на практике стараются избежать образования дыма путем использования при растопке малого количества дров, а при сжигании — путем достаточной подачи воздуха в весь объем дров.
Высота каждого дымохода подобрана так, чтобы создалась тяга, создалось изначальное разрежение. При горении в топочной камере, выделяется тепло, газы и возникает избыточное давление. Газы движутся в дымоходе под воздействием тяги, стремятся идти из области повышенного в область пониженного давления. Работают законы, созданные природой. Так что такое обратная тяга? Разберемся в этом.
Причины отсутствия тяги в дымоходе
Не будем рассматривать исторические моменты процесса распространения банных металлических печей в нашей стране, хотя здесь есть ряд особенностей, не характерных для общемирового развития сферы быта. Действительно, если кирпичные печи каждый мог изготовить по своему разумению в домашних условиях, то ни металлический лист, ни сварочная техника в розничную торговлю у нас практически не поступали долгие годы, хотя кое-какая готовая продукция, преимущественно чугунное литье, в магазинах бывала. Вместе с тем, металлические печки у населения всегда были в громадном количестве; прожить без них в ряде случаев было совершенно невозможно. Во фронтовых условиях и в полевых, в бытовках и бараках основным источником тепла подчас оказывалась «буржуйка»; везде можно было встретить фальцованную жестяную или сваренную из бочки простейшую печку.
Вначале затопите печь или камин в доме. Топить не менее получаса, чтобы нормализовались процессы. Затем, проделав отверстие в трубе чуть выше дымового патрубка, вставьте туда специальный датчик депримометра и измерьте тягу. Проверьте, избыточна она или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, много, рассмотрим еще несколько.
Анализ процессов в дымовой трубе можно продолжить, но уже и так ясно, что как ни хороша была бы сама печь, все ее достоинства могут быть сведены к нулю плохой дымовой трубой. Конечно, в идеальном варианте дымовую трубу надо было бы заменить современной системой принудительной вытяжки дымовых газов с помощью электрического вентилятора с регулируемым расходом, с предварительной конденсацией влаги из дымовых газов, с очисткой самих дымовых газов от сажи, окиси углерода и других вредных примесей, с охлаждением сбрасываемых дымовых газов и с рекуперацией тепла, а также с другими усовершенствованиями, в том числе и мероприятиями по технике безопасности и пожаробезопасности.
Вопрос об образовании воды при сгорании абсолютно сухих дров становится совершенно ясным, если посмотреть на химическую формулу основного компонента древесины — целлюлозы, представляющей собой натуральный полимер, полисахарид (C6H10O5)n. Целлюлоза является углеводом, то есть по формуле формально состоит из углерода и воды [C6(H2O)5]n причем по весу более чем наполовину из воды, которая и гореть-то не может. Вот поэтому древесина и имеет теплоту сгорания на уровне всего 4500 ккал/кг, много ниже, чем не имеющие в своем химическом составе воды кокс, нефть и газ, теплота сгорания которых достигает величины 10000 ккал/кг. Но не это важно. Определяющим моментом является то, что по известной реакции C+H₂O → CO+H₂ целлюлоза при температурах выше 500°С может быть полностью газифицирована, переведена в смесь горючих газов, которые потом и сгорят при смешении с воздухом. Процессы газификации древесины известны давно: еще в сороковых годах XX века в СССР многие грузовики-полуторки имели двигатели внутреннего сгорания, работавшие на синтез-газе (CO+H₂), вырабатывавшемся тут же в грузовике в газогенераторе из древесных чурок (маленьких поленьев длиной сантиметров десять, которые по разнарядке заготавливались колхозами в огромных количествах). Таким образом, древесину в определенных условиях для простоты можно рассматривать как смесь углерода и воды, которая в свою очередь может быть переведена при высоких температурах в смесь горючих газов. В то же время ясно, что в действительности древесина отнюдь не является механической смесью углерода и воды. Она состоит из многих органических веществ с различными физико-химическими свойствами и лишь по элементному составу соответствует смеси углерода и воды. При нагреве древесина выделяет летучие продукты деструкции (разложения), ни воде, ни синтез-газу не соответствующие и представляющие собой кислородосодержащие органические соединения (альдегиды, кетоны, спирты и т. д.). Второй важной реакцией газификации является взаимодействие при температурах выше 1000°С углерода (углей, сажи) с углекислым газом, являющимся продуктом окисления углерода, то есть продукты сгорания могут вторично прореагировать с горючим (углеродом), давая угарный газ CO и обуславливая недожог в печи CO₂+C → ₂CO.
Проверьте всю видимую конструкцию – если что-то нашли, попросите печника это устранить. Или внимательно его выслушайте (бывает, что мастер говорит нечто в духе «так и должно быть, скоро пройдет» и звоните нам – мы видели сотни вариантов печей и знаем принцип работы каждой.
При этом дымоход большой, высокий и вы не понимая в чем дело, вызываете специалистов. Специалисты приезжают, смотрят. Что они могут увидеть? Когда понятно, что тяги не хватает, что это связано с устройством самого дымохода, делается очень простой ход. Дымоход накрывается сверху чем-нибудь, и смотрят, где, из каких щелей пойдет дым. Всевозможные нестыковки в дымоходе приводят к тому, что через них образуется подсос, потому что в дымоходе присутствует тяга, то есть движение из области повышенного давления в область пониженного давления. Из любой щели будет засасываться воздух внутрь дымохода. Почему? Потому что воздух будет стремиться вверх, т.к. с высотой образуется перепад давления. Поэтому, чем больше щелей, тем хуже тяга будет внизу, потому что очень много присутствует подсосов вверху. Поэтому логика тех, кто ратует за сборку по дыму, совершенно не учитывает саму суть тяги. Эта логика подразумевает только то, что огонь горит, и дым прет во все стороны. Нет. Дым идет, из области повышенного в область пониженного давления, не во все стороны, а только туда, куда ему легче. По крайней мере тем, кто хочет собирать по дыму, надо предлагать провести подобного рода эксперименты. В том числе, эксперименты с тем, чтобы намочить изоляцию и посмотреть, как будет нагреваться дымоход снаружи.
