Каким раствором замазать отверстие над дверцей печи
Здравствуйте, семидачники. Я как-то рассказывал в одной из своих публикаций про то, что у меня кирпичная печь в дачном доме.
Чем обмазать печь, чтобы не трескалась?
2. После просушки печи, производят повторную топку. Закладку дров сокращают примерно в 2 раза по сравнению с обычным количеством. Количество одновременно находящихся в топливнике дров не должно превышать 50 % от количества дров для обычной топки
Легче всего заделывать небольшие дефекты, до 0,5 см. Чтобы ответить на вопрос, чем замазать щели в печке, нужно обратить внимание на смеси из той категории, что обычно применяют при кладке печей: только глина и песок, либо глина и песок с добавлением цемента.
После завершения работ по заделке трещин, можно приступать к отделке печи, например, обложить её кафельной или клинкерной плиткой. Отремонтировав основную поверхность печи, можно приступать к ремонту её дополнительных частей. Например, если у печки есть такая часть, как лежанка, то ниже можно посмотреть, как отремонтировать печь-лежанку.
Трещины, появившиеся на кирпичной печи, не такое страшное явление. В их замазке, заделке, или других способах устранения нет ничего сложного. Смеси, растворы, замазки, клеи, необходимые для этого, тоже не являются дефицитом, их можно свободно купить в магазинах стройматериалов, а лучше, изготовить самому. Да, придется потрудиться, но зато наградой будет красивая, не опасная, и создающая тепло, печка.
Исчезновение тяги очень часто обусловлено тем, что каналы дымохода в одном или нескольких местах забиваются сажей. Одной из главных причин такого ее скопления является использование дров из древесины деревьев хвойных пород, таких как сосновые или еловые. Именно они образуют большое количество несгоревших частиц, которые выносятся в дымоход потоками горячего воздуха. Помимо этого, если кирпичная печь давно не топилась, в нижних отделах дымохода скапливается холодный воздух, который препятствует циркуляции, что и мешает возникновению тяги. Наконец, в дымоход могут попасть посторонние предметы, перекрывающие ток воздуха как частично, так и полностью. В частности, туда нередко падают кирпичи при разрушении кладки дымовой трубы.
Бытовая кирпичная печь, при всей кажущейся простоте и обыденности, является достаточно сложной тепловой машиной, требующей к себе постоянного внимания. Для того, чтобы Ваша печь прослужила долго и не доставляла Вам лишних хлопот и неприятностей, надо запомнить несколько несложных правил и придерживаться их в ходе эксплуатации Вашей печи.
Заделка трещин в металлических печах
Затягивать с ремонтом трещин тоже нельзя, печные трещины обладают одним очень «нехорошим» свойством – долго находясь в «одной поре», они могут почти мгновенно разрастись до огромных размеров. Даже мелкая «паутинка», одномоментно, может увеличиться так, что из нее начнут вываливаться отдельные куски.
Металл и кирпич имеют разное расширение при нагреве, и это приводит к щелям. Чтобы этого не произошло, печники делают специальные выемки в кирпичах во время возведения печи. Стальные или чугунные элементы прокладывают теплоизоляционными материалами (асбестовым шнуром, асбокартоном, либо картоном из минеральной ваты). Теплоизолятор должен быть устойчив к температуре от 800 градусов.
. Ни в коем случае не стремитесь ускорить процесс сушки и ввода в эксплуатацию печи. Не пытайтесь увеличивать количество закладываемых дров или продолжительность топки, не топите печь в процессе ввода в эксплуатацию два или более раз в сутки. Этим Вы можете нанести непоправимый ущерб своей печи, что приведет к необходимости полной разборки печи и ее последующей кладки заново за Ваш счет. Нарушения процесса сушки и ввода в эксплуатацию печи очень легко определимы и не позволяют переложить вину за разрушение печи на печника или на некондиционные материалы. Будьте внимательны и осторожны .
Растопку печи после длительного перерыва нужно производить крайне осторожно, так как печной кирпич и печной раствор хорошо поглощают и накапливают влагу. При интенсивной растопке происходит сильное парообразование внутри кирпича, вода, превращенная в пар стремится с большой скоростью покинуть кирпич через микротрещины, что приводит к интенсивному разрушению как кирпича, так и швов между кирпичами. Топку печи простоявшей более 1 месяца без действия необходимо производить в 2 этапа :
При полном разогреве печи все ее элементы меняют свои размерные параметры. Однако степень этих изменений различна у обычных и огнеупорных кирпичей, а тем более у металлических деталей. В результате этого раствор глины, скрепляющий детали конструкции между собой, испытывает динамические нагрузки и начинает крошиться. Особенно интенсивен этот процесс в тех местах, где кладка соприкасается с металлическими частями, такими как варочная плита, дверцы и колосниковая решетка. Еще одной причиной, по которой стены кирпичной печи разрушаются, могут быть неправильно уложенные кирпичи или применение некачественных материалов для изготовления скрепляющего раствора.
— Количество дров не должно превышать 70% от общего объема топливника, иначе ухудшается подвод воздуха в зону сгорания и падает КПД печи. Дрова надо укладывать лежмя и неплотной укладкой, оставляя между поленьями небольшие промежутки для лучшего подвода воздуха.
Фото-инструктаж замазывания трещин на печке
Перед принятием решения о ремонте, нужно определить степень сложности возникших неприятностей, чтобы выяснить причины их появления. Довольно часто, неисправности, имеющиеся в печи, обнаруживаются только после первой рабочей топки. Условно, все неисправности печей, можно разделить на две группы: критичные, при которых ремонтные работы бесполезны – печь нужно перекладывать, и эксплуатационные, которые можно устранить, не прибегая к перекладке.
Есть один, имеющий 100%-ую гарантию, способ определения опасности трещин – печь нужно протопить, конечно, после сушки. Если трещина опасная, сквозная, то через неё будет выходить тонкая струйка дыма. Вовсе необязательно «караулить» все трещины, пытаясь зрительно проконтролировать все сразу – достаточно пару раз протопить печь, а потом осмотреть ее. На краях опасных, сквозных трещин, появится осадок сажи, несквозные и не так опасные трещины, останутся чистыми. Несквозные трещины можно оставить до тех пор, пока у печника появится свободное время.
— В процессе топки регулируйте подачу воздуха к дровам, приоткрывая или, наоборот, закрывая поддувальную дверку и задвижку. Ни в коем случае не топите печь с открытой топочной дверцей , так как это приводит к сильному охлаждению печи, повышенному расходу топлива и увеличению времени топки. В конце топки поддувало полностью закрывают, а задвижку прикрывают на половину ее хода для сохранения тепла внутри печи. После полного прогорания топлива задвижку закрывают полностью, а топочную, поддувальную дверки и чистки приоткрывают для распространения тепла внутри помещения.
Плита поднимается достаточно легко с помощью топора или монтировки. Дверца при крошении раствора тоже вынимается с небольшим усилием. Оставшийся в местах соприкосновения глиняный раствор тщательно вычищается. Затем по периметру укладывается специальный термостойкий керамический шнур, если его нет, то прослойка стекловаты или даже обычного войлока, смазанного термостойким клеем. После этого шов замазывается раствором шамотной глины. Это позволит нивелировать различия в коэффициенте расширения металла и примыкающей к нему кладки.
Ну тут особо чудес наверное не явить, но можно взять жирную-жирную глину, подсыпать в неё цемента и соли, и попробовать замазать. Чисто цементный раствор вообще нельзя (в труху растрескается от нагрева), одна глина — тоже фигня, а смесь иной раз какое-то время держится.
Как в любой другой сложной конструкции, в печи, могут появиться неисправности или проявиться недоделки. В результате, в отделке печи, или даже в ее конструкции, появляются трещины, разрываются швы или возникают другие неприятности. Причины появления неприятностей, состав ремонтных и затирочных смесей, их консистенция – всё то, чем можно замазать печь, давно изучено, изобретено и опробовано человечеством на протяжении не одной сотни лет.
Ремонт кладки кирпичной печи своими руками
Другим, народным способом улучшить сцепление раствора с кирпичом, считается обертывание печи слоем ткани. Предлагается, перед тем, как обмазать печь глиной, обернуть ее тканью, смоченной в том же растворе, который будет наноситься в качестве обмазки. Трудно представить в действительности, как это будет происходить. Однако такой способ вполне пригоден в локальном ремонте – допустим, при заделке углов или глубоких трещин. Там, применение отрезков ткани в качестве армирующей ленты вполне оправдано и допустимо. И всё же: как обмазать печь глиной, чтобы не трескалась? Ответ прост: нужно к глине добавить столько песка, чтобы получить раствор, «намертво» прилипающий к кирпичу.
Полная обмазка печей является аналогом оштукатуривания и выполняется на тех печах, которые работают циклично – банные и дачные печи. Мало кому захочется выстраивать на даче дорогостоящую, сложенную из элитного кирпича, с расшитыми швами, печь. Как правило, на дачах устанавливают недорогие, малогабаритные, варочные печи, не имеющие большого числа дымоходных каналов. Особенность таких печей заключается в цикличности их работы – летом они топятся, зимой простаивают. С еще более жесткой цикличностью работают банные печи – у многих людей они топятся раз-два в неделю.
Именно полная обмазка печки, которая всю 5 дней стоит промерзшей, а потом 2 дня топится, позволяет избежать появления на ней глубоких, угрожающих целостности, трещин. Чем замазать печь, работающую в таком режиме – правильно подобранным раствором.
Здравствуйте, семидачники. Я как-то рассказывал в одной из своих публикаций про то, что у меня кирпичная печь в дачном доме. Последние года три у меня получается находиться на даче в основном после открытия дачного сезона. Тем не менее печке хватает «работы». Но что меня уже стало малость напрягать, это то, что над дверцей постоянно вываливается кусок раствора размером с 5 рублей, иногда больше. Знаю, что в деревне люди просто периодически подмазывают печь. Можно ли сделать какой-то раствор, чтобы его хватало не на один год, а побольше? Печка сложена из обычных красных кирпичей, над дверцей огнеупорные (оранжевые).
— Топка печи должна производиться до тех пор, пока температура наружных стенок не достигнет 70 — 80 гр С . Дальше печь топить не имеет смысла , так как она больше не принимает тепло, а отдает его почти целиком в атмосферу, не совершая полезной работы. Продолжительная топка не только бессмысленна, но и вредна , так как ведет к повышенному износу печи и к преждевременному выходу ее из строя.
Ох… Тогда не знаю. Встречал в жизни еще шиделевский герметик, эдакий термостойкий клей в тюбиках для соединения шамотных труб, прокладываемых внутри дымоходов газовых и дизельных котлов, ну то есть там эдакий здоровенный полый кирпичище, внутри место, туда суётся эта шамотная труба, а соединяется этим клеем (пистолет выдавливательный с тюбиком), и отделывается минеральной ватой (внутри «кирпича»). У дизельных котлов обычно колено (над котлом, входящее в трубу) аж докрасна нагревается (у газовых не так, там нагревается, но не сильно), так вот этот клей на стыках шамотных труб это дело вполне выдерживает, не загорается и не крошится. Некий shiedel rapid. Рабочие температуры указаны в -40 С до +1000 С. Температура горения дуба и лиственницы — 900 С, березы — 800 С, т.е. если печь дровяная то этот герметик по идее должен выдержать.
Хотя вот печи им подмазывать как-то не доводилось, у меня глины дармовой гора, ввиду этого для печей не покупал. Для котлов при монтаже дымоходов — было дело, ну лет двадцать пока норм, ничего не растрескалось.
Появившиеся на печи трещины замазывают любым подходящим составом. Существует таких составов великое множество, однако все их можно условно разделить на две группы: самодельные и заводские. Все составы для ремонта печи, без исключения, состоят из вяжущего и заполнителя: в самодельных составах это, в основном, глина, реже – смесь глины и извести. В качестве заполнителя используется, в основном, песок. Некоторые авторы предлагают вариант, где состав создается из золы и соли, заправленных горячей водой. Не берясь оценивать качество такого состава, можно предложить: прежде, чем обмазать печь из кирпича в доме, необходимо замесить небольшую порцию смеси и опробовать ее на небольшом, малозаметном участке. В случае отрицательного результата, затраты будут минимальными. Зато, если состав устроит потребителя по всем параметрам, то он получит уже опробованную смесь с гарантированным результатом.
Чаще всего топка повреждается, когда она выложена из обычного красного кирпича, а не шамотного. Кирпич расслаивается и отваливается пластинами. Как отремонтировать печь из кирпича в таком случае? Красный кирпич нет смысла замазывать и армировать, он всё равно от высоких температур крошится. Так как уменьшить уровень температуры в топке невозможно, нужно сделать дополнительную футеровку, чтобы уменьшить воздействие температуры на стены.
Совет: войлочная тёрка представляет собой гладкую дощечку с ручкой, к рабочей стороне которой прибит кусок войлока, отрезанный от голенища валенка. Войлок должен покрывать всю рабочую поверхность тёрки, и закрепляться на торцевых сторонах дощечки, чтобы шляпки гвоздей или саморезов не царапали обрабатываемую поверхность.
Как замазывают щели: этапы работы
Кирпичные печи со временем нуждаются в ремонте. Трещины могут возникнуть при долгой эксплуатации, либо вследствие ошибок при её сооружении. Не всегда есть возможность делать полную реконструкцию, да и часто в этом нет необходимости. Своевременный ремонт кирпичной печи решает проблему на несколько отопительных сезонов вперёд.
Необходимость ремонта трещин, появившихся в металлической печи, дала большой простор для фантазии производителям различных замазок, термостойких клеев и т.д. С точки зрения большинства специалистов, применение такого рода ремонта является вынужденной, временной мерой. Ремонт замазками, клеями, и прочими премудростями допустим, например, посередине отопительного сезона, чтобы не отключать отопление. При нормальном ремонте металлических печей, ответ на вопрос «чем замазать щели в печи» должен содержать одно словом – ничем. Печи из металла ремонтируются только сваркой, либо заменой отдельных элементов, если такое возможно.
Главными признаками того, что с печкой начались проблемы, являются отсутствие тяги при попытке ее разжечь и появление в доме запаха дыма при ее работе. Второй из них обычно вызывается появлением сквозных трещин в кирпичной кладке печи или даже частичным ее разрушением, первый же может иметь различные причины. Это бывает как скопление холодного воздуха в дымоотводной системе, так и засорение одного или нескольких каналов дымохода. Дымоход особенно уязвим, поскольку на него воздействие идет не только изнутри раскаленной печи, но и снаружи дома, от погодных условий. Рассмотрим их подробнее.
В отопительно-варочных печных конструкциях «больным» местом является чугунная варочная панель. Сами по себе трещины в панели не мешают эксплуатировать печь. Если она сложена правильно, у неё хорошая тяга, трещины не доставляют неудобств. Но — до поры до времени. Если конструкция печи нарушена или есть ошибки в кладке, то через эти щели может просочиться угарный газ. А это большая угроза для жизни людей, которые находятся в помещении.
Глиняным раствором по одному из вышеприведенных рецептов целесообразно пропитать кусок базальтовой «ваты»( для печных работ! Она называется обычно «базальтовый картон», бывает разных консистенций, стоит недорого, кусок метр на метр Вас не разорит, зато будет в запасе как ремкомплект на долгие годы) и этим композитом заткнуть дыру. Не идеал, но более надежно\долговечно, чем просто раствор.
Проведенная по указанной инструкции сушка печи позволит максимально избежать появления трещин на печи. Однако избежать их появления полностью, особенно на некачественно оштукатуренной поверхности, скорее всего не получится. Их появление не является ошибкой, или каким-либо неправильным действием – это нормально. Рассмотрим, как и чем замазать трещины на печке.
В случае если это не дает результата, рекомендуется разжечь топку и бросить в нее большую горсть крупной поваренной соли. После этого начинается громкий треск, а сажа выбрасывается через дымовую трубу. Однако этот способ эффективен только тогда, когда для движения воздуха остался хотя бы небольшой канал. Если его нет, остается только залезть на крышу и спустить в трубу груз на веревке, желательно с металлической щеткой.
Такие вот тюбики. но он липкий достаточно, руками (как глину) его не особо подровнять можно, липнет.
