Краткая памятка по выбору диаметра полипропиленовых труб для газового отопления
- Определите тип системы: с принудительной или естественной циркуляцией.
- Для магистрали в одноэтажном доме используйте трубы 25 мм (наружный).
- Для двухэтажного дома начинайте с трубы 32 мм на выходе из котла.
- Для подключения радиаторов берите трубы 20 мм.
- Для теплого пола используйте трубы 16 мм.
- Учитывайте давление в системе: для высокого давления выбирайте PN25.
- Рассчитайте длину контура: на каждые 30 метров увеличивайте диаметр на шаг.
- Проверьте производительность циркуляционного насоса вашего газового котла.
- Избегайте слишком малых диаметров (менее 16 мм) для основных веток.
- Не используйте трубы 16 мм для магистрали — это вызовет шум и перегрузку насоса.
- При сомнениях выбирайте диаметр на один шаг больше — это снизит гидравлическое сопротивление.
- Проконсультируйтесь с таблицей подбора для точного расчета скорости теплоносителя.
Система отопления подобна сети разветвленных дорог.
Чтобы облегчить восприятие информации, давайте представим себе систему отопления в виде сети разветвленных дорог, по которым грузовые автомобили развозят кирпичи с завода на строительные площадки. У нас будет один завод, десять строительных площадок, десять автомобилей и одна основная дорога, идущая от кирпичного завода, которая затем разделяется на два главных равнозначных направления. Условимся, что в каждый автомобиль вмещается по 3 000 кирпичей и, в целом, расход кирпичей на всех строительных площадках в течении часа составляет 30 000 кирпичей по 3 000 штук на каждой. Кроме того, машины должны двигаться одновременно с одинаковой скоростью.
Какой ширины нам нужны дороги? Сколько полос будет иметь каждое дорожное полотно?
Нам нужно поставлять на стройплощадки каждый час по 30 000 кирпичей (количество, вмещаемое десятью грузовиками). Следовательно, основная дорога, идущая от завода, будет десяти полосной. Доехав перекрестка, пять машин поедут налево, а пять других машин повернут направо.
Сколько полос теперь нужно для каждой группы машин? Ответ очевиден — по пять полос. Можно конечно оставить и десяти полосную на каждое направление. Но согласитесь — это непомерные, ненужные затраты!
Машины доехали до первого ответвления дороги, ведущего к одной из строительных площадок. По одной машине с главных направлений свернуло в сторону к этим площадкам. Дорога из скольких полос понадобится для каждой из этих машин? Однополосная, не так ли? А что с остальными машинами?
Машин осталось по четыре на каждом направлении. Значит, и дорога для них нужна уже четырех полосная. Доехав до следующего ответвления, по одной машине снова свернуло на однополосную дорогу и поехало разгружаться к своим площадкам. Три остальных продолжили свое движение по трехполосному дорожному полотну.
Далее главная дорога была уменьшена сначала до двух полос, а затем до одной, по мере того, как по одному грузовику отделялось от основной процессии. Грузовики вовремя доставили кирпичи до строительных площадок!
Разгрузившись, машины вновь отправились на завод за новой партией кирпичей. Сначала каждая ехала по однополосной дороге, а как только присоединялись другие, дорога становилась все шире и шире, пока рабочие завода не увидели десять машин, возвращающихся из поездки по десяти полосной дороге.
О давлении полипропиленовых труб
Излишне говорить, что полипропиленовые трубы должны соответствовать всем международным и отечественным стандартам. Причем, из всех типов полипропилена наиболее выдающиеся характеристики по экологической составляющей имеет рандом-сополимер (PP-R) и особенно термостабилизированный рандом-сополимер (PP-RCT) пропилена. За это говорит и соответствие этих разновидностей пропилена самым жестким стандартам Германии и Великобритании. Собственно, стандартизация охватывает разнообразные параметры труб, но в первую очередь это номинальный диаметр и номинальное давление. И, если о диаметрах мы уже говорили, то самое время разобраться с разделением полипропиленовых труб по номинальному давлению. Они делятся по давлению на четыре класса.
PN 10. Такое обозначение говорит о том, что давление по номиналу составляет 1,0 МПа. Подобные трубы годятся только для холодного водоснабжения, а кроме того, частично и для систем теплого пола. Температуру такие трубы выдерживают до +40 градусов Цельсия.
PN 16. Данное обозначение говорит о том, что давление по номиналу составляет 1,6 МПа. Эти трубы уже можно использовать и для коммуникаций, передающих нагретую, но лишь до +60 градусов, воду. В том числе такие трубы уже подходят для теплого пола с теплоносителем, имеющим температуру до +60 градусов.
PN 20. Данное обозначение говорит о том, что давление по номиналу составляет 2,0 МПа. У таких труб стенки достаточно большой толщины, и сами трубы уже могут применяться для коммуникаций с температурой теплоносителя до +80 градусов.
PN 25. Это трубы из полипропилена с номинальным давлением 2,5 МПа, они самые прочные и армируются алюминием. Их качества обусловливают их использование практически во всех системах отопления и водоснабжения. Наибольшая температура транспортируемой среды +95 градусов по Цельсию, но данные трубы могут выдержать и перепады до +110 градусов.
- Товарный вид и особенности применения коагулирующих реагентов на основе солей соляной кислоты
- Сравнение шарового крана и запорного клапана
- Запорная арматура в индивидуальных тепловых пунктах
- Трёхэксцентриковый затвор: преимущества и особенности
- Трубы PVC-U — подробная информация. Об истории материала. Часть 2
Таблица подбора
Итак, знакомимся с таблицей подбора. Таблицу я построил для самых популярных диаметров металлопластиковых труб, 16 мм, 20 мм и 26 мм. Вот они, в крайнем левом столбце. Их вполне достаточно для монтажа системы отопления большинства частных домов. Шестнадцатая труба, с внутренним диаметром 12 мм, двадцатая, с внутренним диаметром 16 мм, и двадцать шестая, с внутренним диаметром 20 мм.
Диаметры труб формируют строки с данными, какую тепловою мощность через эти трубы можно пропустить. Верхнее число в ячейке это мощность в ваттах. Вот в шапке указано. Нижнее, это расход воды в килограммах. Сколько воды необходимо для переноса этой тепловой мощности, при перепаде температуры между подачей и обраткой, ΔT, 20°C.
Для упрощенного подбора диаметра трубы отопления используются два основных параметра. Первый, как только сказал, это тепловая мощность, которую нужно передать по трубе и второй, это скорость потока, с которой должен течь по трубам теплоноситель.
Диапазон допустимой скорости потока достаточно большой, от 0,2 м/c до 1,5 м/с. Но пользоваться всем этим диапазоном в небольших системах частных домов не рекомендуется. Скорость 0,2 м/с сильно низкая. При такой скорости поток теплоносителя не сможет проталкивать пузыри воздуха по трубе и система завоздушится.
А при скорости больше 1,5 м/с поток воды в трубе уже становится турбулентным, труба начинает гудеть. При слишком высокой скорости сильно ускоряется эрозия трубы, особенно на углах и отводах. Поток воды может протирать фитинги буквально до дыр. Поэтому применяемый диапазон скорости потока в трубах частных домов лучше уменьшить.
Я взял максимальный диапазон от 0,3 м до 1 м, на таблице он выделен желтым цветом. А в середине, зеленым цветом, выделен оптимальный диапазон, от 0,4 м/с до 0,6 м/с.
Возникает логичный вопрос — а если есть оптимальный диапазон, то зачем вообще остальное? Допустим, есть у нас система мощностью 15 кВт.
Находим близкое значение в таблице — вот, в зеленой зоне, 15,7 кВт, на скорости 0,6 м/с на 26-й трубе.
Все, берем 26-ю трубу и расходимся, делаем всю систему из нее? Не, не расходимся.
Дело в том, что не всегда можно вписаться в оптимальный диапазон, на разных участках системы отопления приходится использовать и другие скорости. В начале системы можно и даже нужно использовать большие скорости, а на концевых участках и подводах к радиаторам минимальные.
Условно отопительную систему можно поделить на три части. Первая часть это котловой участок, трубопровод от котла до первого разветвления, например на первый и на второй этаж. На этом участке смело можно использовать максимальную скорость: 1-1,5 м/с.
Дальше средняя часть, это трубопроводы с максимальной длиной, в них используется рекомендуемая скорость из зеленого диапазона, 0,4-0,6 м/с.
И третья часть это концевые участки это последние два-три радиатора и сами подводы к радиаторам. На них неизбежно получится самая маленькая скорость.
Ладно, хватит болтать, давайте уже разберем конкретный пример. Допустим, у нас самый популярный газовый котел, 24 кВт.
В зеленом диапазоне для трубы 26-го диаметра, при скорости 0,6 м максимальная мощность всего 15,7 кВт. Получается, нужно брать трубу следующего диаметра, 32 мм? Да ни в коем случае! При подключении двадцати четырех киловаттного котла 26-й трубой скорость потока будет чуть меньше 1 м/с. Вот она где-то здесь.
Для котлового участка это вполне допустимая скорость. Покажу вам наглядный пример. Вот висит качественный итальянский котел 24 кВт. Теплообменник у него подключен 18-й медной трубой. Толщина стенки трубы 1 мм, внутренний диаметр 16 мм.
При ΔT между подачей и обраткой 20°C скорость потока в этой трубе будет 1,43 м/с! Много, но в пределах нормы. И в котле это вполне допустимо, а для теплообменника наоборот хорошо! Выше скорость, лучше теплообмен, в теплообменнике нет застойных участков, меньше накипи и отложений.
Поэтому смело подключаем котел 26-й трубой, ее хватит за глаза. Тем более что котловой участок всегда очень короткий, нет никакого смысла тянуть всю систему отопления трубой одного диаметра, причем самого большого и соответственно самого дорогого.
Давайте разберем таблицу на примере системы отопления дома с котлом 24 кВт. Допустим, в нем 2 этажа и 16 алюминиевых радиаторов, по восемь радиаторов на этаже. Все радиаторы одинаковые, алюминиевые, по 8 секций, чтобы проще было считать. Мощность одной секции 175 Вт, тепловая мощность всей системы 22,4 кВт.
Система отопления тупиковая двухтрубная. Контуры обоих этажей раздваиваются. Ветки крыльев на этажах специально неодинаковые. Причем на втором этаже раздвоение идет сразу на левое и правое крыло, а на первом этаже раздвоение почти в самом конце.
Кручу, верчу, запутать хочу. Так будет проще понять важность правильного подбора диаметров. Если диаметры подобраны верно, то за счет этого уже достигается предварительная балансировка системы, и при запуске все радиаторы начнут нагреваться сразу, даже без индивидуальной балансировки. Возвращаемся к котловому участку.
Возвращаемся к котловому участку. Это часть трубы, до разветвления на первый и второй этаж. С ним мы уже определились, он у нас подключен 26-й трубой. Мощность этой системы 22,4 кВт. Выбираем в таблице ближайшее значение, 23,5 кВт. Скорость потока в трубе 0,9 м/с, а на нашей мощности будет даже меньше, отлично. На разветвление ставим 26-е тройники и контуры этажей тоже начинаем вести 26й трубой. Тепловая мощность на поэтажных контурах у нас одинаковая, половина от общей 11,2 кВт. Значит и скорость будет в два раза меньше.И вот мы сразу попадаем в зеленый диапазон, скорость на 11 кВт будет в диапазоне 0,4-0,5 м/с. На втором этаже контур у нас раздваивается сразу, на одной ветке три радиатора общей мощностью 4,2 кВт, на другой ветке 5 радиаторов, общая мощность 7 киловатт. Смотрим табличку. Находим 4,2 киловатта. Вот они, в середине зеленого диапазона, и диаметр трубы всего 16!
Страшно, да, подключать три радиатора 16-й трубой? Не бойтесь, я сто раз так делал. Дальше еще страшнее будет.
На другой ветке у нас 7 кВт, ищем в таблице. Вот они, в зеленом диапазоне, на строке с трубой 20 мм, скорость между 0,4 и 0,5 м/с. Значит на разветвление на втором этаже ставим тройник 26х16х20. На три радиатора у нас идет ветка диаметром 16 мм, на пять радиаторов ветка диаметром 20 мм.
После ответвления на первый радиатор на двадцатой трубе снова проверяем оставшуюся мощность. Четыре радиатора, 5,6 кВт. Где они у нас? А вот они, на 16й трубе. Чуть-чуть вылезают за зеленый диапазон, но скорость при этом до 0,7 м/с! Значит после первого радиатора переходим на 16-ю трубу? Нет, давайте перестрахуемся немного.
Есть один момент, который в табличном подборе мы не учитываем. Это гидравлическое сопротивление трубы. Чем длиннее труба, тем больше ее сопротивление. И может случиться, что по мощности и скорости потока вроде проходим, а сопротивление сильно вырастет и напора насоса не хватит.
Поэтому, если ветка длинная, то лучше перейти на 16-й диаметр не после первого радиатора, а после второго. Получается, до второго радиатора у нас идет 20-я труба, а оставшиеся три радиатора разводим 16-й.
Переходим на первый этаж. Для разнообразия начнем на первом этаже подбирать трубы с конца. На самом деле это правильно.
Тут у нас две небольшие ветки по два радиатора, каждая по 2,8 кВт. Подключаем эти пары радиаторов 16-й трубой. Тут эти ветки сходятся, значит их мощность складывается, 2,8 + 2,8 = 5,6 кВт. С этой мощностью мы уже сталкивались на втором этаже, помните, мощность пограничная. Тут тоже перестраховываемся, тем более, что это почти конец ветки, переходим на двадцатую трубу.
И дальше после каждого отвода на радиатор прибавляем его мощность и проверяем скорость. 5,8 + 1,4 — 7 кВт — нормально, 7 + 1,4 = 8,4 кВт, отлично, 8,4 + 1,4 = 9,8 кВт, прекрасно, все еще в зеленом диапазоне, ведем 20-й трубой.
Остался последний радиатор, или первый радиатор на этой ветке от котла. Вместе с ним помним, мощность контура каждого этажа у нас 11,2 кВт. Все точно, переход на 26-ю трубу у нас именно здесь.
Переходим к проблемам, что будет, если накосячить с диаметром, в большую или меньшую сторону. С маленьким диаметром на первый взгляд все понятно интуитивно, насос не сможет прокачать через тонкую трубу нужный объем теплоносителя.
На самом деле, скорее всего сможет. Но при этом у отопительной системы будет большое сопротивление, вода в трубах будет двигаться с очень большой скоростью и трубы будут гудеть. Гудящие трубы и радиаторы, это знаете, такое себе.
На радиаторах скорость можно задушить балансировочниками, а с трубами вы уже ничего не сделаете. Если поставить балансировочный вентиль на трубу и погасить скорость до нормальной, то тогда тепла дальним радиаторам на этом контуре не хватит.
А что не так со слишком большим диаметром? Парадокс, но от слишком большого диаметра трубы проблем не меньше, а то и больше, чем от слишком маленького.
Во-первых, цена, трубы большого диаметра дороже. Казалось бы — ну и что, вложиться один раз и дальше пользоваться преимуществами трубы с запасом. Но никаких преимуществ нет, есть только выброшенные деньги. И не только на трубу, но и на всю арматуру — шаровые краны, грязевик, обратный клапан, фитинги. Разница в цене между шаровым краном 3/4″ и шаровым краном 1″ очень существенная.
И если для системы достаточно арматуры размером в 3/4″, что лучше купить, дюймовый китайский ширпотреб или за те же деньги качественную итальянскую или немецкую арматуру меньшего размера? Ответ очевиден.
Первоначальные затраты, постоянные увеличенные потери тепла, завоздушивание системы, долгий прогрев, сильное остывание теплоносителя к последним радиаторам, увеличенный насос, стоимость насоса, постоянное повышенное потребление электроэнергии — можно перечислять и перечислять.
Насчет насосов есть еще один момент — система отопления с завышенным диаметром это система с очень низким сопротивлением. А когда насос работает с максимальной производительностью и минимальным напором — это для насоса плохо. Парадокс, но насос при этом начнет потреблять большую мощность и греться.
Для мощных насосов вообще в характеристиках указывают минимальный напор, с которым он должен работать, потому что при работе на большую дырку он просто сгорит. Бытовые насосы более живучие, но этот момент нужно учитывать.
А теперь мое любимое — Ступеньки! Тоже термин из лексикона практиков, подбирающих диаметры на глаз. Слышали, да? Так часто называют переход с большего диаметра на меньший. От одного этого термина меня начинает корежить. Особенно его любят так называемые тихельманщики. Слышали про такую секту?
Секта тихельманщиков — это культ волшебной системы отопления, которая сама регулируется и всегда работает. Но, оказалось, что работает не всегда. Тогда самые опытные тихельманщики делятся откровением — надо делать ступеньку. Где ее делать и почему никто не знает, поэтому определяют с помощью всяких шаманских ритуалов. Наестся тихельманщик на ночь мухоморов, а утром вещает: «Ступеньку надо делать после среднего радиатора в системе!» У него спрашивают: «А если количество радиаторов четное?» -«Тогда не знаю, несите еще мухоморов!»
Или еще на основании всяких легенд и заветов делают. «Мне Архип Филимонович завещал делать ступеньку после третьей батареи! А Архип Филимонович самому Дзержинскому отопление делал!»
В любом случае, вы теперь знаете, переход диаметров делается не в каком-то секретном месте, а вполне конкретном. Которое определяется расчетом. Там, где идет значительный переход тепловой мощности в большую или меньшую сторону.
Уменьшается суммарная мощность оставшихся в контуре радиаторов до того значения, при котором скорость потока в текущем диаметре падает ниже критической — значит именно здесь и нужно диаметр трубы уменьшать. Ну, вы это все только что видели.
Дальше, перехожу к одному из главных параметров расчета диаметра трубопровода, тепловой мощности радиаторов, скорости потока, подбора насоса и вообще всего. Это ΔT, перепад температуры между подачей и обраткой. Почему двадцать градусов? Это я не ухожу в сторону, это я перехожу к разбору калькулятора.
Калькулятор
Так вот, ΔT 20 градусов. Начнем с котла. Помните я говорил, что в нем труба диаметром 18 с внутренним диаметром 16? Давайте уже начнем играть с калькулятором, который я вам обещал.
В зоне слева мы вводим исходные данные. Максимальную температуру возьмем 75°C, перепад 20°C, значит обратка 55°C, мощность котла 24 кВт пишем в Вт. Внутренний диаметр 16 мм, совпадает с внутренним диаметром двадцатой металлопластиковой трубы со скоростью 1,43 м/с.
Теперь меняем ΔT с 20°C на 15°C, ставим температуру обратки 60°C. И скорость в трубе с внутренним диаметром 16 мм сразу улетела в потолок, 1,9 м! А почему? А потому что у нас сильно вырос расход. Был 1032 кг/ч, стал 1376 кг/ч.
А котловой насос в этом котле столько прокачать не может. Значит что? А это значит, что при одном и том же расходе теплоносителя и уменьшении перепада до 15°C уменьшится тепловая мощность котла. Ну это логично, поток воды через теплообменник тот же самый, а каждый литр, который выходит из котла, нагревается не на 20°C, а на 15°C.
Не буду морочить голову с расчетами, скажу сразу — если при ΔT 20°C котел выдает 24 кВт, то при ΔT в 15°C котел будет выдавать уже не 24 кВт, а всего 18 кВт.
Бомба, да? Так и с системой отопления. Мощность радиаторов, которые вы себе купили, указана исходя из ΔT 20°C. А вы же подобрали по паспортной мощности, исходя из 100 Вт/м²? Так вот не будет у вас при уменьшении ΔT никаких 100 Вт/м². Меньше дельта, меньше мощность, больше дельта, больше мощность.
Слава Богу, мощность всей системы, мощность радиаторов, мощность котла подбирается на самую холодную погоду. У нас это -37°C. То есть отопительная система работает на полную мощность только тогда, когда на улице -37°С, а в доме холодает.
А когда на улице вменяемая погода, — 15-20°С, у вас в комнате тепло, 23-24°С, радиаторы уже не отдают столько тепла, сколько могут отдать, вот тогда мощность вашей отопительной системы сильно упадет. И именно тогда ΔT станет и 15°С и 10°С, сама собой. При тех же радиаторах и при тех же диаметрах труб.
А если такое начнет происходить еще когда на улице мороз? Если трубы взяты с большим запасом, перепад между подачей и обраткой маленький, что будет? Котел начнет тактовать, часто включаться и выключаться. В доме холодно, а котел выключается, потому что обратка приходит горячая. Ни разу не слышали? Сплошь и рядом. Но у вас то такого теперь не будет.
Понятно теперь, почему нет никакого смысла делать запасы по диаметрам? Мы считаем систему на самое холодное время, это буквально 5 дней в году, самое лютое время зимы. Только в это время система работает с максимальной мощностью, и только в это время будет перепад 20 градусов между подачей и обраткой.
Ну а если и сейчас непонятно, и вы боитесь наделать ошибок, заказывайте проект у нас. Мы точно рассчитаем теплопотери вашего дома, именно для вашего региона. Правильно подберем отопительные приборы, исходя из желаемой вами температуры в комнатах. Учтем их реальную мощность для ваших условий, а не ту, которую нарисовал производитель в рекламном буклете.
Возвращаемся к калькулятору. По идее, после примера с котлом уже все должно быть понятно, но давайте закрепим.
Задаете температуру подачи. Задаете температуру обратки. Ставите нужную тепловую мощность. Например, 3 радиатора из нашего табличного подбора, по 1,4 кВт, в сумме 4,2 кВт. Вот, для полипропиленовой трубы 20 скорость 0,37 метра, для металлопластика 0,44 метра, нормально, используем ее.
Возможно вы думаете — для полипропилена на 3 радиатора 20-й трубы мало! Да не мало, нормально. Паять надо аккуратнее, и не заплавлять отверстия. Стараться нужно, выполнять технологические требования, выдерживать точный температурный режим, время нагрева, длину, на сколько вы трубу в фитинг впеживаете, тогда все хорошо будет.
Ну или просто не работать с полипропиленом, очень трудоемкая труба, с очень большим влиянием человеческого фактора, и качество пайки практически невозможно проверить. Не люблю я такого, когда не вижу, что происходит.
Дальше, допустим наши восемь радиаторов, 11,2 кВт. Пишем 11200, расход воды 482 кг. 32-я или 25-я труба для полипропилена, 26-я для металлопластика.
Подбор диаметра труб по заданной скорости теплоносителя.
Таблица №1
| Подбор диаметра труб по скорости теплоносителя. (режим 80/60) |
Приведенное выше описание очень похоже на то, что происходит в двухтрубной тупиковой системе отопления.
В системе отопления есть свой завод, который производит тепло — это котел. Роль дорог играют трубопроводы. Теплоноситель — чаще вода, «везет» тепло к радиаторам, где оно расходуется, восполняя тепловые потери помещения. «Разгрузившаяся» остывшая вода вновь возвращается в котел, чтобы заправиться теплом. Процесс происходит постоянно.
Диаметр труб для системы отопления подбирается по тому же самому принципу, что и ширина дорог из нашего примера. Чем больше требуется передать тепла, которое несет вода, тем больше должен быть диаметр трубы. По мере уменьшения потребности в тепле на каждом отдельном участке, диаметр труб уменьшается.
Опуская подробные объяснения и расчеты по известным формулам, скажем лишь, что одним из распространенных способов определения диаметров труб является задача скорости, с которой будет двигаться теплоноситель внутри трубы.
С одной стороны, скорость теплоносителя не должна быть меньше 0,25 м/сек. При меньших скоростях образуются воздушные пробки, препятствующие циркуляции теплоносителя.
Таблица №2
| Подбор диаметра труб по скорости теплоносителя. (режим 75/60) |
А с другой стороны, она должна быть не выше 1,5 м/сек. При больших скоростях возникает шум от двигающегося внутри труб теплоносителя.
Практикой и расчетами установлено, что скорость теплоносителя, лежащая в пределах 0,3 — 0,7 м/сек является самой оптимальной с точки зрения энергоэффективности и затрат на материал.
В таблицах приведены скорости движения воды по трубопроводу в зависимости от тепловой нагрузки и диаметра труб.В левом столбце вы видите тепловую нагрузку. Вверху — наружные диаметры полипропиленовых труб. В самой таблице проставлены значения скорости воды, двигающейся по трубам.Красным цветом обозначены рекомендованные скорости для конкретного диаметра труб по заданной тепловой нагрузке.
Пример подбора диаметра труб.
Предположим, у нас есть частный двухэтажный дом общей площадью 380 м2 с тепловыми потерями 38000 Вт.
Также расчетами установлено, что на первом этаже теплопотери составляют 20000 Вт, а на втором — 18000 Вт.
В качестве схемы мы избрали двухтрубную поэтажную тупиковую систему отопления, разделенную на каждом этаже на две равнонагруженные ветки (направление в два крыла).
Таблица №3
|
Левая ветка первого и второго этажа |
|
Правая ветка первого и второго этажа |
Какой нужен диаметр труб основной подающей и обратной магистрали, подключенной к котлу?
Через нее проходит весь поток воды, предназначенный для обогрева всего дома. А это 38000 Вт.
Находим в таблице 38000 Вт и по горизонтали двигаемся к красному полю. Затем поднимаемся по вертикали и находим нужный диаметр трубы.
Как видим, для нашего случая подходят три диаметра трубы: 40, 50, 63. Какой выбрать? В данном случае, логично, что 40, потому что дешевле. Зачем нам для шести машин строить восьми полосную дорогу?
Мы дошли до первого разветвления. Часть тепла 20000 Вт должна пойти по трубопроводу на обогрев 1 этажа, а другая — 18000 Вт по стоякам поднимется на второй этаж. Какие трубы будут нужны нам теперь? Смотрим по таблице скорость теплоносителя и соответствующие диаметры труб. Как видим, нужно использовать 32 трубу и для первого и для второго этажа.
В согласии с данными из примера на каждом этаже трубы разделяются на две равнозначных по тепловой нагрузке ветки.
Для первого этажа каждая из веток несет тепло, равное 20000 / 2 = 10000 Вт.Для второго этажа — 18000 / 2 = 9000 Вт.
Какие трубы будем использовать для каждой ветки? Снова смотрим таблицу.
Что дальше? Наконец, на пути каждой ветки начали встречаться радиаторы, которые стали постепенно снимать тепловую нагрузку с веток.
Глядя в таблицу, мы видим, что как только тепловая нагрузка упадет до 5000 Вт, можно будет перейти на трубы диаметром 20 мм и дальше оставшуюся разводку можно сделать этими трубами. На практике переход на трубы диаметром 20 мм мы делаем при тепловой нагрузке 3000 Вт.
Часто задаваемые вопросы о выборе диаметра полипропиленовых труб для отопления
Вопрос: Какой диаметр полипропиленовой трубы лучше всего подходит для частного дома с газовым котлом?
Ответ: Для стандартного частного дома оптимальным считается диаметр 25 мм (наружный) или 20 мм (внутренний) для основной магистрали, а для радиаторов — 20 мм.
Вопрос: Влияет ли давление в системе газового отопления на выбор диаметра трубы?
Ответ: Да, для систем с высоким давлением (более 6-10 атм) необходимо выбирать трубы с соответствующим классом давления (PN20, PN25) и учитывать их пропускную способность.
Вопрос: Можно ли использовать трубы диаметром 16 мм для отопления всего дома?
Ответ: Нет, трубы 16 мм подходят только для подключения одного радиатора или теплого пола, но не для основной магистрали, так как они создадут высокое гидравлическое сопротивление.
Вопрос: Какой диаметр трубы нужен для двухэтажного дома с газовым отоплением?
Ответ: Для двухэтажного дома рекомендуется использовать магистральные трубы диаметром 32 мм (наружный) с последующим ответвлением на 25 мм и 20 мм на этажах.
Вопрос: Что будет, если выбрать слишком большой диаметр трубы?
Ответ: Слишком большой диаметр приведет к снижению скорости теплоносителя, увеличению объема воды в системе и более медленному прогреву, а также к повышенному расходу энергии на циркуляцию.
Вопрос: Какой диаметр трубы выбрать для системы с естественной циркуляцией?
Ответ: Для гравитационных систем (без насоса) требуются трубы большего диаметра — от 40 мм и выше, чтобы обеспечить достаточный поток за счет разницы плотности воды.
Вопрос: Зависит ли выбор диаметра от типа газового котла (настенный/напольный)?
Ответ: Косвенно — да. Настенные котлы обычно имеют встроенный насос с определенной производительностью, под который и нужно подбирать диаметр труб, чтобы не превысить его возможности.
Вопрос: Какой диаметр полипропиленовых труб используется для подключения радиаторов?
Ответ: Для подключения радиаторов чаще всего используют трубы диаметром 20 мм (наружный) или 16 мм (внутренний), этого достаточно для обеспечения тепла от одной батареи.
Вопрос: Нужно ли учитывать длину трубопровода при выборе диаметра?
Ответ: Да, чем длиннее трубопровод, тем больше гидравлическое сопротивление, поэтому для длинных веток (более 30 метров) диаметр следует увеличивать на один шаг (например, с 25 мм до 32 мм).
Вопрос: Какой диаметр трубы выбрать для теплого пола от газового котла?
Ответ: Для теплого пола стандартно используются трубы диаметром 16 мм (наружный), так как они обеспечивают равномерный прогрев и легко гнутся при укладке.
